[Tutau] Jeu de soupape et vidange, pas à pas

Héhé merci tous effectivement ça énerve mais on va bien trouver !
Hier on a vérifié à nouveau la distribution histoire d'être 100% sûr, et ça ne vient pas de la distrib puisqu'elle est calée aux ptits oignons. Pour les jeux ils sont tous dans la tolérance haute sauf qq uns qui dépassent un tout petit peu (le froid ?). Bref on a tout remonté hier et mis une batterie chargée à bloc, ça reste difficile à démarrer mais hier on a crû comprendre que la moto démarrait quand on ne touchait pas à la poignée de gaz !
Sur la fin on arrivait à la lancer, elle commence à tenir le ralenti mais dès qu'on veut monter dans les tours en tournant un tout petit peu la poignée -> prout
ça doit forcément venir de la carburation, et vu qu'on a tout remis d'origine on se dit maintenant que ça pourrait peut-être venir de l'essence, un fond de cuve qui n'aurait pas aimé trainer pendant plusieurs semaines dans le réservoir... On va tenter avec qq litres d'essence fraiche histoire de voir si il y a du mieux !

Alors résultat de la tentative avec de l'essence toute neuve. Ça a démarré au deuxième coup de démarreur, la moto tient le ralenti mais pareil quand on veut accélérer elle cale on a l'impression que c'est comme si elle se noyait. On réessaye plusieurs fois : toujours la même chose et au bout d'un moment impossible de la redémarrer, elle voulait plus alors qu'il y avait encore de la batterie... bizarre bizarre !
Autre chose mais on ne sait pas si il faut s'en inquiéter, le pot de gauche (cylindre arrière) pète un peu plus fort que le pot de droite (cyl. avant) mais on sait pas si c'est pareil pour les autres motos.

Yo !
Alors je viens vous tenir au courant, on a essayé de faire tourner la moto en mettant directement un entonnoir d'essence sur la durite des carbus et ça tourne comme une horloge
En fait, cela venait de la pompe à essence qui était faiblarde. Elle fonctionnait juste assez pour remplir les cuves, mais pas assez pour les laisser remplies quand on tournait la poignée.

C'est un ami de mon père qui l'a démonté et il m'a expliqué qu'il a nettoyé et légèrement poncé des vis de contact afin d'augmenter un peu la surface. Apparement l'électricité passe par ces vis pour entraîner la membrane Donc voilà la distrib était bien calée aux petits oignons et j'ai réglé les carbs avec :
- aiguille 3ème cran
- richesse à 2,5tr
- gicleurs 160 et 165

Tout tourne à merveille rien à voir avec l'état avant le jeu aux soupapes ... Démarrage au quart de tour sans forcer même avec le froid en ce moment, puis avec la nouvelle carburation 0 pétarades à la décélération avec les LeoVince et plus de pep's !
Je ne regrette pas du tout d'avoir mis les mains dedans, j'ai appris plein de trucs et c'est agréable de commencer à connaitre sa moto même si j'ai été privé de 2 roues pendant 2 mois

Merci à tous, et encore plus à Jmo dont un des arbres à came tourne maintenant dans ma moto

Excellent , déjà , tu as fais beaucoup de progrès en mécanique de lc8 et en plus , tu t'es assuré quelques bons milliers de kilomètres de tranquilité

Content pour toi que tu ai pu trouver la panne....

yo

https://ktmadventure.motards.net/t1659-vidange-huile-moteur

Si ça peut aider voici des photos d'une vidange faite par un flemmard qui n'enlève pas les réservoirs

Il ne dit pas si il a vérifié la crépine du réservoir d'huile. Sans enlever le réservoir ça me parait difficile mais ceci dit je n'ai pas la moto sous les yeux!

il est clair que le révision n'as été faite selon les préconisations du constructeur,

une fois les affaires en règle, je ferai un passage dans le dit carbon afin d'accéder aux vis,
mais c'est une vérole de découper le carbon, çà te file des échardes minuscules dans la peau, protection obligatoire,

et d'abord le carbon kékétouch ou jackytouch, c'est selon que l'on soit au nord ou bien au sud de la Loire,
n'est uniquement là pour faire race singe on the track,

pour une protection un peu plus efficace, c'est le kevlar qui vous faut mon brave homme,

déterrage de post....

je voulais ajouter qque chose d'important pour le tuo du réglage du jeu aux soupapes :

=> prévoir impérativement les 4 joints toriques de puits de bougies (les petits vert) , car il y a la pression d'huile derrière et qu'au remontage, il peut y avoir suintement.... j'ai constaté ça chez moi, ça s'est arrêté, mais c'est juste du bol... ouf ! (quoique, il faut que je contrôle ça de nouveau...)

bref, prévoyez ces joints, ça coute rien et ça évite de devoir tout redémonter pour les remplacer en cas de fuite.

a+

J ai une question à propos du tuto....

Une fois le premier cylindre contrôlé, si il y a des pastilles à changer, est ce qu il faut obligatoirement remonter les arbres à cames ( point 52) avant de contrôler le deuxième cylindre ???

Sachant que les soupapes sont en positions fermées, le piston et les soupapes ne risquent rien et à priori, il n y a pas de risque de faire sauter la chaine de distribution....

Il suffit de bien repérer et séparer les arbres à came du cylindre avant et ceux de l arrière....

On procède en quelques sortes comme si on démontait le moteur .....

Rémy, concernant les joints, c est bien les pièces référencées 24 ?? : http://www.boutique-ktm.com/pieces/modele9803I6/moteur/catalogue-C096013640.html

Merci pour vos réponses....

laurent73 a écrit:J ai une question à propos du tuto....

Une fois le premier cylindre contrôlé, si il y a des pastilles à changer, est ce qu il faut obligatoirement remonter les arbres à cames ( point 52) avant de contrôler le deuxième cylindre ???

Sachant que les soupapes sont en positions fermées, le piston et les soupapes ne risquent rien et à priori, il n y a pas de risque de faire sauter la chaine de distribution....

Il suffit de bien repérer et séparer les arbres à came du cylindre avant et ceux de l arrière....

On procède en quelques sortes comme si on démontait le moteur .....

tout à fait, si jeu à faire, tu dépose les arbres à came et tu continue avec le cylindre de devant
il faudra juste faire attention de correctement recalé tout au remontage, c'est à dire en suivant scrupuleusement le manuel d'atelier : d'abord le cylindre arrière au PMH, puis 360°75° plus loin, idem avec cyl AV

un soin particulier doit être apporté lors de la depose / repose des demi paliers amovible d'arbre à came
fais comme sur le tuto : remettre deux vis de cache culbu en opposé afin de tirer bien droit, caler ses mains sur le rebord de la culasse , il ne faut pas que ça parte en travers
idem au remontage, faire descendre la pièce bien droit

n'hésite pas à faire tes propre marques avec un marqueur noir sur les pignon d'arbre à came : marquage de position au PMH identification avant/ar identification adm/ech, ça rassure considérablement au remontage.

laurent73 a écrit:
Rémy, concernant les joints, c est bien les pièces référencées 24 ?? : http://www.boutique-ktm.com/pieces/modele9803I6/moteur/catalogue-C096013640.html

oui, c'est bien ça

salut aurel
tout d'abord bravo pour ton tuto et ttes tes photos !!
t'as en passer des plombes a le faire !!
je viens vers toit car...
... actuellement en cours de demontage de mon moteur LC4 de ktm-DUKE, je recherche un outillage a me faire preter si possible : il s'agit de la "clutch holder" reference ktm 583.29.003.000 (d=160mm) svp
c'est ce qui ce fixe sur la couronne derriere la roue libre de demarreur et qui permet ensuite de demonter l'ecroude 24
donc si tu as l'outil et que tu peux me le preter ce serait top , sinon un conseil pr la demonter
merci
christophe

ps : j'habite sur Paris

Si il te le prête tu vas avoir du mal à aller le chercher
Actuellement il est aux states et sinon son profil indique Toulouse

Salut à tous,

j'ai la révision qui arrive bientôt, et j'avais une question à propos du matos à utiliser.

Ce que tu appelle "vis sans fin" aurel, et qui n'est en fait qu'une tige filetée, quel est son Ø et sa longueur svp?
je parle bien ici de la tige filetée qui est utilisée pour bloquer le vilebrequin en position PMH.

Merci d'avance!

Salut Sumo-sitoire

voici les cotes de l'outil :
- longueur 80 mm avec pointe 3.5 mm : voir l'image ci-dessous
- filetage : M8 1.25
- attention, l'acier est de qualité supérieure (je me souviens plus des classification de boulon, mais il faut prendre du bon), une simple tige fileté de qualité standard (qu'on trouve chez catomerlin) est risquée : si jamais la tige tord ou plie...... par contre, juste pour le calade de distri, la qualité de base doit suffir puisqu'il n'y aura pas d'effort appliqué, juste pour caler le vilo.
- empreinte 6 pans creux 4mm dans la tête de vis

en place, la vis affleure la bord du carter (elle se visse entièrement)

voila

a+

MERCI bcp Rémy.....

De nada !

notez bien : cette piéce n'est pas trop couteuse chez katoche : 6.52€ sur le site cross road

bon, ça fait cher pour une vis, mais bon, elle convient parfaitement, du coup

a+

Ok merci pour ces précisions Rémi

Vous confirmez le jeu pour une 990 de 2009 à savoir admission 0.10-.015 mm et échappement 0.25-0.30 mm

Merci d avance....

Tant qu on y est..... Pour vérifier les tendeurs de chaines de distrib on devisse les vis et on procède selon la méthode ci dessous...

Pas de risque de faire sauter une dent???? Merci à ceux qui ont déjà démonté....

pour les tendeurs de chaine, aucun risque de faire sauter une dent. la vis à dévisser ne fait qu'appuyer sur le tendeur qui applique une légère tension sur la chaine de distrib. par contre, attention en dévissant à bien retenir la vis et le ressort qui pourraient jouer les filles de l'air.
et si mes souvenirs sont bons c'est un joint qui a tendance à fuir donc bien resserer au remontage

laurent73 a écrit:Vous confirmez le jeu pour une 990 de 2009 à savoir admission 0.10-.015 mm et échappement 0.25-0.30 mm

Merci d avance....

si c'est inscrit dans le manuel d'atelier : oui, c'est bon !
c'est ce que j'ai mis sur la 950 car les nouveaux manuel indique ces normes qui sont plus large à l'échappement.
les valeur à l'échappement me paraissent plus cohérente (c a d jusque 0.2) par rapport aux anciennes (0.15, je crois)

laurent73 a écrit:
Tant qu on y est..... Pour vérifier les tendeurs de chaines de distrib on devisse les vis et on procède selon la méthode ci dessous...

Pas de risque de faire sauter une dent???? Merci à ceux qui ont déjà démonté....

je ne vois pas l'image (suis au boulot, le firewall bloque imageshack , mais bon, je suppose que c'est la méthode du manuel
donc, pas de danger.
attention de ne pas mettre trop de contrainte sur le tendeur pour la mesure, le ressort doit être juste en appui.
https://ktmadventure.motards.net/t1616p100-ouverture-moteur-lc8-les-grands-travaux#24261 (milieu de post)

denis93 a écrit:pour les tendeurs de chaine, aucun risque de faire sauter une dent. la vis à dévisser ne fait qu'appuyer sur le tendeur qui applique une légère tension sur la chaine de distrib. par contre, attention en dévissant à bien retenir la vis et le ressort qui pourraient jouer les filles de l'air.
et si mes souvenirs sont bons c'est un joint qui a tendance à fuir donc bien resserer au remontage

heu.... trop serrer dans l'alu = risque d'arracher des filets
remplacer le joint, par contre, peut aider

d'une façon général pour les carter/fonderie alu : tjs respecter les couples de serrage préconisé, donc, clé dynamo bien utile...

J ai attaqué la révision des 30 000 et le jeu aux soupapes.....

J ai besoin d 'un conseil......

Sur le cylindre AR à l admission, j ai une soupape qui a un jeu de 0.10 donc c est tout bon..... par contre la deuxième est à 0.09 mm

idem pour l ' échappement 1 ok et l autre à 0.24 mm

Ma question : est ce qu il faut que je change ou je peux laisser comme ça .....

Sachant que :

Jeu fait à froid
Jeu de cale dépaisseur sans marque donc si ça tombe je jeu est ok.....
Que le jeu n a surement pas été fait à 15 000 km....(quasi sur)
0.01 mm ne me semble pas faire courir trop de risque au moteur sachant que les pastilles font se "tasser" encore un peu.....

Merci pour vos réponses.....

J'attaque le cylindre avant et je vous dis quoi......

laurent73 a écrit:J ai attaqué la révision des 30 000 et le jeu aux soupapes.....

J ai besoin d 'un conseil......

Sur le cylindre AR à l admission, j ai une soupape qui a un jeu de 0.10 donc c est tout bon..... par contre la deuxième est à 0.09 mm

idem pour l ' échappement 1 ok et l autre à 0.24 mm

Ma question : est ce qu il faut que je change ou je peux laisser comme ça .....

Sachant que :

Jeu fait à froid
Jeu de cale dépaisseur sans marque donc si ça tombe je jeu est ok.....
Que le jeu n a surement pas été fait à 15 000 km....(quasi sur)
0.01 mm ne me semble pas faire courir trop de risque au moteur sachant que les pastilles font se "tasser" encore un peu.....

Merci pour vos réponses.....

J'attaque le cylindre avant et je vous dis quoi......

les pastilles ne bougent pas, ce sont les soupapes qui se tassent (= le jeu diminue) ou la calamine sur les siège le fait augmenter.

normalement, à 30000, les jeux ne doivent plus bc bouger, donc, bon, tu ne prends pas un grand risque.

cependant, la régle est tjs : mieux vaut un plus de jeu que pas assez

mais le pbl c'est que les pastilles vont de 5/100 en 5/100 : c'est bc qd , surtout avec des jeux serrés comme ceux prescrits.... d'après Aurel, chez Harley ils on + de détail (au 1/100) , mais bon....

je pense que tu devrais laisser comme ça, quitte à surveiller les cylindre AR (= très accessible sans tout démonter) à la prochaine vidange pour voir si le jeu augmente, diminue ou stagne....

a+

Merci Rémy..... C est bien comme ça que je voyais la chose....

Pour le cylindre avant pas de soucis particulier non plus on va dire 0.24mm de jeu sur une soupape donc rien de grave...
Je verrais ça dans 15 000......

Tout d abord, je voudrais féliciter et remercier Aurel pour son super Tuto qui est à suivre à la lettre......

Une règle  : NE JAMAIS FORCER TOUT SE DÉMONTE SANS PROBLÈME.......

en particulier :

le connectique pour  l injection....



Concernant le radiateur, j ai enlevé les 4 vis de fixation pour qu il soit plus mobile et n'étant plus à 3 vis près, j ai démonté de ventilateur pour avoir plus accessibilité sur le cylindre avant...



Tant que vous y êtes profitez en pour nettoyer les boitiers de papillon qui s encrassent assez facilement suite aux remontées d huile.... On aperçoit bien l injecteur....





C est mieux après nettoyage.....



On voit bien qu il ne sont pas rond mais légèrement  ovalisés ce qui permet de laisser passer un peu d'air pour le ralenti.... Donc si  c est encrassé problème de ralenti et de calage....







Pour la petite histoire, je me suis fabriqué l outil très pratique pour bloquer le vilebrequin ....Merci Rémy



dégrossissage à la meuleuse d angle et finition avec un tour improvisé.... ( possibilité de mettre la lime à la place de la meuleuse)



Question astuce..... pour ne pas vous mélanger les pinceaux avec toutes les vis et notamment celle du carénage qui ont une place bien particulière il vous faut qq cartons..... Vous dessinez grossièrement le carénage et qq trous de tournevis pour mettre les vis à leur place...

Pour le reste un carton pour chaque partie de la moto avec ses vis....  





La révision des 30 000 se termine donc bien avec la vidange et un peu plus de 06h00 pour la première fois....

Il me reste à faire qq bricoles ( purge et autres contrôles) et remontage de l ensemble..... tout ça pour le prix des pièces!!!!

PAR CONTRE CETTE OPÉRATION NÉCESSITE  UN MINIMUM D OUTILLAGE ET SURTOUT DE CONNAISSANCE ET DE PRATIQUE......

ATTENTION A CE QUE VOUS FAITES....

Pour la clé à bougie sur les modèle 2009 et suivants, il s agit bien d une clé de 14 mm dispo chez facom pour 25 € en 3/8 et facilement accessible du coup....






Encore merci à Aurel et tous les autres pour ces super tuto.....

Salut Laurent,
Excellente astuce le coup du carton
Une question: quel type de produit as tu utilisé pour nettoyer les 2 admissions ?