[Tutau] Jeu de soupape et vidange, pas à pas

yooo les adventuriers

Pour ceux qui osent pas se lancer je vous ai fait un petit tutorial pour faire soit même son jeu de soupape et sa vidange. Après mon voyage au Maroc à Noel je vous ferai un tutorial du tonnerre avec vidange des circuits de frein, de l'embrayage, graissage de toute la moto, etc, bref la totale

ATTENTION 1: JE NE SUIS PAS RESPONSABLE DES CONNERIES QUE VOUS POURRIEZ FAIRE EN ESSAYANT DE FAIRE LE JEU DE SOUPAPES VOUS MEMES. C'EST JUSTE A TITRE D'INFORMATION!

ATTENTION 2: EFFECTUER L'ENTRETIENT VOUS MEME PEUT REMETTRE EN CAUSE LA VALIDITE DE LA GARANTIE DE VOTRE MOTO!

NB 1: par manque de temps je n'ai pas pu nettoyer la moto avant mais il faut toujours travailler sur une moto propre pour faire du bon boulot!!!

NB 2: avant de vous lancer dans le jeu de soupapes ou la vidange pour la première fois, lisez bien ce tutorial (et d'autres pourquoi pas) plusieurs fois pour être sûr de bien tout comprendre. Si à un moment vous avez un doute lorsque vous effectuez les manips sur la moto, arrêtez tout et demandez conseil plutôt que de faire au pif et de risque de casser un truc!

NB 3: le jeu de soupapes se fait sur un moteur froid! En effet le jeu de soupapes et là pour compenser la dilatation des queues de soupapes qui se dilatent à chaud. Donc si le moteur est chaud la mesure des jeux sera faussée!

Aller c'est partit !

Pour cet entretient il vous faudra les ingrédients suivants :
- une KTM LC8 Adventure (ici une 990, pour la 950 c'est presque idem)
- un filtre à air neuf (le genre de filtre à air utilisé sur la LC8 ne se nettoie pas! Il se change tous les 15.000 ou après des grosses sessions off-road dans la poussière)
- deux bougies
- 4L d'huile (3L en fait mais souvent les bidons font 4L ou 2x2L puis ça laisse un petit rab pour faire des remise à niveau si le niveau baisse entre 2 vidanges)
- un filtre à huile papier
- éventuellement des crépines (ou alors vous pourrez nettoyer celles qui sont en place sur la moto)
- éventuellement des joints de bouchon de vidange (si ceux qui sont en place sur la moto sont bons pas besoin de les changer)
- la trousse à outil KTM livrée avec votre moto (vous allez voir qu'avec elle on fait déjà un max de trucs !)
- une clé à bougie (KTM vous en vend une tip top pour 45euros, sinon à vous d'en trouver une pas-KTM qui va bien)
- une clé dynamométrique avec quelques douilles pour le remontage
- une clé allen de 14 pour faire tourner le moteur à la main
- une vis sans fin pour bloquer le vilebrequin (là aussi KTM vend l'outil idéal, sinon vous vous le faite vous même)
- un aimant

Histoire de rien perdre je vous conseille de mettre toutes les vis, écrous, rondelles, etc, dans une petite boite :



Si une pièce est abîmée changez la ! A moins d'être au fin fond du désert à 1000km du premier concess faite l'effort de changer tout ce qui est "limite" histoire de pas avoir de soucis plus tard...

Respectez les couples de serrage des vis, rien ne sert de forcer comme un âne, tout ce que vous gagnerez c'est de pêter une vis et de galèrer

Dans toute cette manip a aucun moment il n'y a à forcer, tout doit venir tout seul, si quelque chose résiste c'est qu'il y a un souci...

Chapitre 1. "A poil !"

1. Retirer les crash-bars



2. Retirer les flancs avants



3. Retirer le sabot



4. Retirer la selle



5. Retirer le carénage qui entoure la boite à gant et sur lequel s'accroche la selle



6. Retirer la boite à gant après avoir dévissé le rack à fusible



7. Retirer les réservoirs



8. Retirer le capot de la boite à air (la partie supérieure)



9. Retirer les trompes d'admission en plastique (faut les faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)





10. Retirer le filtre à air



11. Je vous conseille de boucher avec des chiffons les orifices de l'admission pour éviter qu'une connerie tombe dedans (vous seriez bon pour un démontage du moteur...)



12. Retirer la trompe de la boite à air



13. Retirer les trappes latérales de la boite à air (en forme de triangle)



14. Déclipser le connecteur principale du système d'admission fixé sur la droite du cadre



15. Va falloir le faire passer par la trappe latérale de la boite à air côté droit car il va suivre le système d'admission quand on va le retirer de la boite à air. Là c'est sport la première fois d'amener ce connecteur jusqu'à l'ouverture latérale droite en forme de triangle, on a du mal à le faire passer entre le cadre et la boite à air. Au final on arrive à ça :



16. Une fois que c'est fait il faut désolidariser le système d'admission de la boite à air. Pour ça il faut débrancher la durite d'essence reliée aux injecteurs (sur la photo vous la voyez déconnectée, celle qui traverse la boite à air du bas vers le haut, en provenance du raccord rapide qui la relit à la pompe à essence) et desserrer le collier supérieur de la grosse bague en caoutchouc qui maintient les pipes d'admission fixées au moteur.  Une fois dévissés on peut retirer le système d'admission de la boite à air en le tirant vers le haut. Les deux bagues en caoutchouc restent fixée au moteur car y'a encore les colliers du bas serrés qui les maintiennent accrochées au moteur. Le système d'admission reste tjrs accroché à la moto par les cable d'accélérateurs. On va s'éviter de les débrancher du coup on accroche le système d'admission au guidon avec un cerflex.

Voici une photo de la grosse bague en caoutchouc qui relie le système d'injection au pipes d'admission du moteur pour que vous réalisiez bien de quoi je parle :





17. Maintenant faut dévisser les colliers du bas qui maintiennent encore les bagues en caoutchouc fixées au moteur. Petit rappel on voit ces colliers sur cette photo (un peu flous). C'est ceux avec une vis plate à la base de la boite à air.



18. Du coup il reste plus rien dans la boite à air. On voit les pipes d'admission du moteur qui dépassent dans la boite à air. En fait il reste 2 trucs, 2 joints qui assurent l'étanchéité entre la boite à air et les pipes d'admission.



19. Du coup on peut retirer la boite à air (enfin ce qu'il en reste c'est à dire la partie inférieure vu qu'on a retiré le couvercle à l'étape 8 ). Il suffit juste de la tirer vers le haut. Attention à ne pas arracher les joints en caoutchouc qui entourent les pipes, ils sont chiants à remettre... ils doivent rester fixés sur la boite à air. Pour pas les arracher essayer de lever d'abord l'arrière de la boite à air puis l'avant (grosso modo hein).



20. A cette étape je vous conseille de vérifier la durite d'essence supérieure. L'inférieure c'est celle qui va de la pompe jusqu'au raccord rapide que vous avez du déconnecter pour enlever le réservoir de gauche. La supérieure c'est celle qui va de se raccord jusqu'aux injecteurs. Des fois quand on remonte la boite à air on la pince entre le cadre et le réservoir ou autre. C'était mon cas aujourd'hui. Du coup elle était un peu coupée j'ai du la remplacer.





21. Encore une fois, on met deux petits chiffons dans les pipes pour éviter qu'une vis ou autre connerie tombe dedans... ça pourrait être la cata si les soupapes d'échappement sont en position ouverte!



22. Etape suivante, ouvrir le moteur :cheers:On va commencer par le cylindre arrière. Tout d'abord il faut enlever les anti-parasites des bougies. Pour ça faut déclipser le connecteur électrique (ne pas forcer!!!). Ensuite il faut sortir l'anti-parasite du puit de bougie. Pour ça il faut tirer dessus en le faisant tourner de droite à gauche délicatement, vous sentirez plusieurs "clicks" au fur et à mesure que l'anti-parasite remonte dans le puit. Ne tirez pas trop fort! C'est en plastique et fragile! Et ça coûte cher... Une fois sortit ça donne ça (sauf que là j'avais déjà commencé à dévisser les 4 vis que vous voyez ressortir du cache culbuteur. Normalement à ce stade là elles sont encore vissées) :



Voilà à quoi ressemble un anti parasite :



23. Ensuite il faut enlever le cache-culbuteur. Pour ça il faut retirer les 4 vis qui le tiennent (les dévisser en croix) :



24. Sortir le cache culbuteur doucement sans abîmer les dents des arbres à cames! Profitez en pour vérifier l'état des joints, normalement ils durent longtemps mais on sait jamais...



25. D'ailleurs vous voyez ce petit joint rond au milieu, qui fait l'étanchéité entre le cache culbuteur et le puit de bougie ? C'est un vicieux... des fois au remontage il se décolle (il reste collé quand on retire le cache culbuteur car il était maintenu sous pression contre lui, il est pas vraiment collé avec de la colle). Et si il se décolle il se fout en vrac au milieu des arbres à came, et là c'est le drame :affraid:Donc décoller le! Vous le remettrez autour du puit de bougie à la main pour être sûr qu'il soit bien en place.



26. NB de Rickyjo: Il faudrait faire l'étape 28 avant les étapes 26/27 en toute rigeur pour éviter de mettre des saloperies dans le circuit d'huile (qui passe par le puit de bougie, voir plus bas). Il faut retirer le haut du puit de bougie, il est un peu dur à enlever, il faut pas forcer et surtout éviter de faire levier avec un outil en s'appuyant sur les ponts des arbres à came. On le voit ici en place :



27. Une fois enlever on met autour de lui le fameux joint vicieux de tout à l'heure pour être sûr qu'il soit bien en place au remontage.



Une fois enlever ça ressemble à ça (on voit le circuit d'huile cité plus haut entre les deux joints verts) :



28. Maintenant on enléve la bougie!



29. On remet le cache culbuteur en place pour éviter que des saloperies viennent se coller sur les arbres à cames. On met un petit chiffon dans le puit de bougie pour éviter de faire tomber une saloperie direct dans le moteur.



30. On répéte l'opération avec le cylindre avant. Il faut en passer par là avant de mesurer les jeux de soupapes pour enlever les bougies et ainsi pouvoir tourner le moteur sans lutter contre la compression. Mais à l'avant c'est pas hyper facile d'accés, c'est là qu'on regrette de pas avoir un flat-twin :lol!:Pour aider la manoeuvre on dévisse les fixations supérieures du radiateur pour le basculer vers l'avant.



31. Une fois que c'est fait, il reste une différence avec le cylindre arrière, c'est les durites de retour d'huile qui vont du cache culbuteur avant au réservoir d'huile. Il faut les déconnecter. Moi je les déconnecter au niveau du réservoir d'huile mais certaines le font au niveau du cache culbuteur. A vous de voir ce qui vous semble le plus simple. ATTENTION: les coudes en plastiques sur lesquels sont fixés les durites sont fragiles!!!

A gauche:



A droite:



Pour faciliter l'enlévement du cache culbuteur à l'avant je vous conseille de déplacer la durite du reniflar d'huile de l'alternateur à l'origine en cette position :



Vers :



Après c'est tout comme le cylindre arrière. Faut répéter les étapes 22 à 28 incluses.

Au fait, jusque là je n'ai utilisé que ces outils :



Bref on peut se faire une trousse à outil ultra light pour les voyages avec néanmoins de quoi faire tout l'entretient courant sur la moto même au fin fond du désert


Chapitre 2. "Une erreur = moteur cassé" en page 2.
Chapitre 3. "Remplacement des pastilles" en page 4
Chapitre 4. "Remontage" en page 4.
Chapitre 5. "La vidange" en page 5.

Trés bien fait !!

Bon faudra que je le regarde et reregarde une bonne dizaine de fois pour tous comprendre , mais c'est vrai que ça aidera bien .

MERCI !!

J'ai corrigé quelques boulettes. J'avais oublié l'étape où on enlève la bougie

Et oui , la bougie ................
Au fait , c'est quoi tes manchons ? parceque par les temps qui courrent y doit pas y avoir mieux , non ?

Beau travail aurel !
Tu aurais pu faire l'effort d' enlever les tâches brunes, ça parasite les photos ;o)

Chris a écrit:Bon faudra que je le regarde et reregarde une bonne dizaine de fois pour tous comprendre , mais c'est vrai que ça aidera bien .

Si y'a des trucs que vous comprenez pas dite le moi et je rajouterai des étapes pour détailler encore plus les manips à faire

C'est des Givi à 25euros, avec eux je roule en gants été toute l'année, c'est moche mais au moins j'ai un bon feeling sur les poignées et les mains toujours séches et au chaud. Avec les poignées chauffantes ça doit être le paradis

En terme de temps , ça donne quoi ?

Superbe

Un grand merci à toi pour ce tutau

Grâce à toi, ça a l'air d'être " facile "

Super Aurel, la prochaine elle est pour moi, pas pour KTM ca va bien m'aider!

je vois bien que tu as du GOÜT ,c'est toi qui retape le 500 XT ?quelle année?

Bravo pour ton exposé. Je souligne que l'ordre de réalisation des étapes est très bien respecté et, en tant que photographe amateur mais passionné, tes photos sont très bien exposées ainsi que la mise au point très bien maîtrisée.
Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ce type de mode opératoire quand j'ai ouvert ma moto pour la première fois, cela m'aurait soutenu à certaines étapes pour lesquelles on se pose parfois de nombreuses questions.

Je me permet de compléter sur 2 points :
-au point 31, il ne s'agit pas de durites destinées au graissage des arbres à cames mais des durites de retour d'huile (vapeurs d'huile) vers le réservoir d'huile. C'est vrai que c'est quand même mieux de pas laisser partir tout ça dans la nature.
-au point 26 et 27, tu fais enlever le cylindre de puit de bougie avant d'enlever la bougie; il me semble préférable d'enlever la bougie avant de retirer ce cylindre afin d'éviter que la clé à bougie ou même la bougie (qui ne sont pas toujours très propres) ne risque de laisser des impuretés à leur passage. Pour rejoindre ce que je viens de dire concernant le point 31, on peut voir le passage d'huile sur la 2ème photo du point 27, juste entre les 2 joints toriques de couleur verte. C'est ce passage d'huile qui alimente en huile sous pression les portées d'arbre à came. Il vaut donc mieux éviter de mettre des poussières ou autre saletés dans cette zone car elles pourraient engendrer des fuites au niveau des 2 joints toriques après remontage ou agir comme de la patte à roder en allant se placer sur les protées d'arbre à came sous la pression de l'huile.
Sinon c'est tout juste : 19/20.
Vivement la suite, c'est le meilleur.

le bascomedocain a écrit:je vois bien que tu as du GOÜT ,c'est toi qui retape le 500 XT ?quelle année?

C'est le premier modéle en 12V, si tu es connaisseur tu seras quelle année c'est Mais bon ça traine un peu par manque de sous...

Rickyjo a écrit:Je me permet de compléter sur 2 points :
-au point 31, il ne s'agit pas de durites destinées au graissage des arbres à cames mais des durites de retour d'huile (vapeurs d'huile) vers le réservoir d'huile. C'est vrai que c'est quand même mieux de pas laisser partir tout ça dans la nature.

Exact ! Je corrige ça desuite

Rickyjo a écrit:-au point 26 et 27, tu fais enlever le cylindre de puit de bougie avant d'enlever la bougie; il me semble préférable d'enlever la bougie avant de retirer ce cylindre afin d'éviter que la clé à bougie ou même la bougie (qui ne sont pas toujours très propres) ne risque de laisser des impuretés à leur passage. Pour rejoindre ce que je viens de dire concernant le point 31, on peut voir le passage d'huile sur la 2ème photo du point 27, juste entre les 2 joints toriques de couleur verte. C'est ce passage d'huile qui alimente en huile sous pression les portées d'arbre à came. Il vaut donc mieux éviter de mettre des poussières ou autre saletés dans cette zone car elles pourraient engendrer des fuites au niveau des 2 joints toriques après remontage ou agir comme de la patte à roder en allant se placer sur les protées d'arbre à came sous la pression de l'huile.

Tu as tout à fait raison, seulement si je laisse le cylindre du puit de bougie en place je n'arrive pas à utiliser la ralonge 1/2" que je met sur la clé à bougie et la clé dynamométrique qui va avec... faut que je change de rallonge. Je vais préciser mon tutorial avec ta remarque, merci beaucoup

Rickyjo: j'ai également rajouté une remarque pour dire de faire attention quand on débranche les durite du retour d'huile du cache culbuteur avant, elles sont fixées sur des coudes en plastique assez fragiles.

Chris a écrit:En terme de temps , ça donne quoi ?

La première fois il faut compter une bonne heure pour arriver à l'étape 31.

Au bout de 2 ou 3 fois ça devient très rapide. En général je met 20min pour aller jusqu'à l'étape 31.

Le plus long c'est d'aller acheter des pastilles chez KTM si jamais il faut en changer

Y'a même encore plus long à vrai dire, écrire un tutorial

@cris@ a écrit:Tu aurais pu faire l'effort d' enlever les tâches brunes, ça parasite les photos ;o)

J'ai pas compris cette blague Tu fais allusion à quoi ?

Une question ( bete peut etre !! ) : Pour UNIQUEMENT changer la bougie arriere , on est obligé de se peller tous ce démontage ??

Chris a écrit:Une question ( bete peut etre !! ) : Pour UNIQUEMENT changer la bougie arriere , on est obligé de se peller tous ce démontage ??

Pour l'arrière je pense que c'est jouable uniquement en retirant la selle, à vérifier

aurel a écrit:

Chris a écrit:Une question ( bete peut etre !! ) : Pour UNIQUEMENT changer la bougie arriere , on est obligé de se peller tous ce démontage ??

Pour l'arrière je pense que c'est jouable uniquement en retirant la selle, à vérifier

A en changer une , autant faire l'arrière , mais en changer une ?


Félicitations Aurel pour le tuto , quel boulot , (moi , pour faire la même chose , pendant le même temps j'aurais eû le temps de faire le jeu aux soupapes et la traversée des pyrénées dans la foulée )

Autant pour moi , je pensais que l'arriere était plus compliquée que l'avant , mais ça a l'air plutot le contraire .

Plus ça va plus je me rends compte que je suis nul en mécanique .......

Absolument Excellent.

Merci

Zinzan

Bravo

Mais... pour la foutue grosse broche grise, pq tu t'évertue à la retirer avant de lever juste un peu la boite à air, ça passe tout seul à ce moment là

salut aurel

bel exposé.
tu aurais pu faire l'effort de laver ta moto (ok je sors)

Bravo Aurel,

J'étais arrivé jusque là sans trop de problème, donc j'attends la suite avec impatiente.

aurel a écrit:

@cris@ a écrit:Tu aurais pu faire l'effort d' enlever les tâches brunes, ça parasite les photos ;o)

J'ai pas compris cette blague Tu fais allusion à quoi ?

Et bé, les tâches brunes ... ç'est les marques de l'offroad ;o)