[tuto] évolution : remplacement tige de butée embrayage

Petit topic sur le remplacement de la tige de butée d'embrayage 1ére du nom par son homologue revue et corrigé.

Le problème :

à l'origine, la tige de butée d'embrayage (qui part du récepteur à gauche pour pousser le plateau de pression de l'embrayage à droite) est composé de 3 parties emmanchées à force : une première partie en acier (coté récepteur), un long tube en aluminium qui débouche sur une butée en aluminium massif. Cette tige fait office de canalisation d'huile pour l'embrayage (disques).

Le problème est que cette tige n'est pas un modèle de rigidité, elle peut légèrement plié sous la pression, voir se décentrer.

En 2008 (il me semble), KTM a remplacer cette tige par une évolution tout acier (tige pleine) d'une seule piéce, nettement +rigide, venant en remplacement de l'ancienne.

Voici les deux pièces comparées :



=> la tige d'origine a un diamètre + élevé de 1 mm dans sa partie tubulaire (10 mm) , avec l'huile qui passe au milieu.

=> la tige mise à jour a un diamètre plus petit de 1 mm (9 mm) mais est plaine. L'huile doit logiquement passée entre la tige est son logement (de toute façon, elle n'a pas le choix, elle doit traverser le moteur)


Remplacement

Avant de commencer : lisez l'excellent tuto'Aurel sur l'embrayage pour les info complémentaires.

L'échange de tige n'est pas très compliqué :

- déposer le récepteur d'embrayage à gauche (2 vis)

- retirer le couvercle d'embrayage, mettre un bas en desosus : un demi verre d'huile coule



- déserrer en croix les 6 vis de maintien des ressorts du plateau, récupérer les rondelles et les ressort (repérer le sens de montage des ressorts)



- Retirer doucement la tige

- copieusement huiler la nouvelle, puis l'introduire à nouveau par l'embrayage en faisant bien gaffe de ne pas endommager les joint spi de l'autre coté.

- Reposer le plateau de pression. Attention, il y a un sens de montage du plateau par rapport à la cloche (à cause du mécanisme anti-dribble) : aligné les petites flèches visibles dans la fonderie :



- reposer les ressorts, puis les vis avec leurs rondelles. Bien nettoyer vis et filetage avant (dégraissage au brake cleaner) puis remonter (clé dynamométrique) les vis au LOCTITE 243 (frein-filet moyen / normal) , respecter le couple de serrage. Serrer en croix.

- reposer le récepteur d'embrayage à droite.

et voila

Pas encore essayé.....

à suivre...

merci!

au fait, est ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de lubrification a partir de l'axe avec la nouvelle tige?

Je me demande aussi toujours comment est faite l'étanchéité entre le récepteur d'embrayage et l'intérieur du moteur. Il y a un torique dans le moteur au niveau de cette tige? L'huile moteur ne devrait donc jamais atteindre le récepteur d'embrayage?

chevaliernoir a écrit:merci!

au fait, est ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de lubrification a partir de l'axe avec la nouvelle tige?

Je me demande aussi toujours comment est faite l'étanchéité entre le récepteur d'embrayage et l'intérieur du moteur. Il y a un torique dans le moteur au niveau de cette tige? L'huile moteur ne devrait donc jamais atteindre le récepteur d'embrayage?

bonne question ! c'est ce qui m'a interpelé qd j'ai comparé les deux tiges : comment l'huile arrive !!

1ére piste : la tige est 1 mm plus fine, donc, ça peut passer autour de la tige (à défaut de passer à l'intérieur)

2éme piste :
schéma de l'arbre primaire de boite :


l'arbre est creux et il y a apparemment une cage à aiguille dans l'axe qui doit permettre de guider la tige



le joint 32 fait l'étanchéité.

donc, j'en conclu que l'huile est forcée de passer à travers l'arbre primaire, soit à l'intérieur de la tige soit entre la tige et l'intérieur de l'arbre.
dans les deux cas, elle arrive pile dans la noix d'embrayage.

je pense que c'est l'explication.

enfin, qd on regarde sur Elite KTM (super bien foutu) on voit que mêem sur la 2003; c'est la nouvelle tige qui prévaut désormais :

elite ktm a écrit:#30 // 60032054000 // PUSH ROD CPL.
superceeded by 60032054400

Pour le joint torique de la tige visible derrière le recepteur : c'est le joint qui permet à l'huile moteur de ne pas fuire à ce niveau. Le gicleur d'huile d'embrayage est juste derrière, l'huile sous pression se trouve forcée dans la tige vers la noix d'embrayage.

raison de plus pour maintenir parfaitement propre l'espace entre le recepteur et le joint en question afin de ne pas endommager le joint (sinon, fuite d'huile moteur).

voila ce que j'en pense.

à valider, qd même

ton explication tient la route. Merci.

Tiens, j'avais remarqué qu'il y a un torique sur le récepteur d'embrayage d'origine, non pas au niveau de l'axe, mais du corps du récepteur.
Sur le récepteur Evoluzion, il n'y a pas de torique. A priori, il ne sert a rien, donc.

A propos du récepteur peu fiable, j'ai une petite idée sur la cause du problème.
si, lorsque l'on met en place le récepteur, on visse une vis, puis l'autre, alors le récepteur sera de travers, et la tige qui est plantée dans le piston va le forcer a pivoter alors qu'il a besoin d'etre pressé bien droit.
Cela ne pourrait il pas être une des causes de récepteurs fuyards?
Je pense qu'il faut faire très attention lors du montage (de l'origine ou de modèles plus costauds) a bien serrer les 2 vis en même temps pour éviter que le récepteur ne se mette de travers a un moment.

chevaliernoir a écrit:
Je pense qu'il faut faire très attention lors du montage (de l'origine ou de modèles plus costauds) a bien serrer les 2 vis en même temps pour éviter que le récepteur ne se mette de travers a un moment.

Pas con ...

chevaliernoir a écrit:ton explication tient la route. Merci.

Tiens, j'avais remarqué qu'il y a un torique sur le récepteur d'embrayage d'origine, non pas au niveau de l'axe, mais du corps du récepteur.
Sur le récepteur Evoluzion, il n'y a pas de torique. A priori, il ne sert a rien, donc.

idem sur le Oberon
j'ai fait un montage à la graisse pour être bien étanche

chevaliernoir a écrit:
A propos du récepteur peu fiable, j'ai une petite idée sur la cause du problème.
si, lorsque l'on met en place le récepteur, on visse une vis, puis l'autre, alors le récepteur sera de travers, et la tige qui est plantée dans le piston va le forcer a pivoter alors qu'il a besoin d'etre pressé bien droit.
Cela ne pourrait il pas être une des causes de récepteurs fuyards?
Je pense qu'il faut faire très attention lors du montage (de l'origine ou de modèles plus costauds) a bien serrer les 2 vis en même temps pour éviter que le récepteur ne se mette de travers a un moment.

tout à fait d'accord

qd je repose le recepteur, en fait, j'appuie doucement dessus dans son axe pour l'amener contre son plan de joint et ensuite seulement je mets les vis : comme ça, je suis sûr que ça descend bien droit.

il y a eu des cas de piston rayé (donc fuite) qui ne sont surement pas étranger au (re)montage du piston.

dans mon cas, au moins les deux dernières fois, c'était le joint : le piston et le cylindre sont en très bon état, mais impossible de trouver facilement un joint de remplacement, alors....

a+

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:qd je repose le recepteur, en fait, j'appuie doucement dessus dans son axe pour l'amener contre son plan de joint et ensuite seulement je mets les vis : comme ça, je suis sûr que ça descend bien droit.

Tu arrives a tenir le récepteur appuyé contre son joint à la main?
Dans mon cas, il y a un ressort dans le récepteur qui pousse le piston vers l'avant et il est bien difficile de le pousser juste a la force d'une main.

chevaliernoir a écrit:

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:qd je repose le recepteur, en fait, j'appuie doucement dessus dans son axe pour l'amener contre son plan de joint et ensuite seulement je mets les vis : comme ça, je suis sûr que ça descend bien droit.

Tu arrives a tenir le récepteur appuyé contre son joint à la main?
Dans mon cas, il y a un ressort dans le récepteur qui pousse le piston vers l'avant et il est bien difficile de le pousser juste a la force d'une main.

Oui, je l'appuie gentiment, bien en ligne, puis avec la main droite je le maintien plaqué et avec l'autre, je mets les 2 vis et voila
bon, il faut bien appuyé dessus pour qu'il ne ressorte pas

ps : ça va sans dire, mais je le dis qd même : le piston est "vide", sinon, je pense que c'est trop raide de repousser le liquide dans le bocal.

a+

Quel est le prix de la nouvelle tige, où l'à tu achetée et pourquoi l'à tu changé ?

Merci

lemar a écrit:Quel est le prix de la nouvelle tige, où l'à tu achetée et pourquoi l'à tu changé ?

Merci

Sur ma 2004 cela à été remplacé sous garantie il y a quelques mois ....
Ce qui me chiffonne par contre, après lecture de ton propos rémi,c'est que ma tige remplacée ( quand les concess remplacent le "cassé" ils te filent l'ancienne ...) elle est bien noire , comme celle que tu présente comme la nouvelle ...
Cela signifie qu'elle aurait déjà été remplacée dans mon cas ? Ou bien que la tienne (ancienne) est une 2003 ?

lemar a écrit:Quel est le prix de la nouvelle tige, où l'à tu achetée et pourquoi l'à tu changé ?

Merci

alors :
- prix = 30 €
- chez KTM of course, c'est une piéce "evolution"
- j'avais lu ici et là que la tige d'origine avec son "tronc" en tube l'alu avait tendance à plier et à rendre la commande moin directe, chose que j'observe réguliérement, ou que je CROIS observer.... la cde parait parfois spongieuse et puis le coup d'après normale

pas encore significativement essayé pour savoir s'il y a une différence...

a+

pedrole a écrit:

lemar a écrit:Quel est le prix de la nouvelle tige, où l'à tu achetée et pourquoi l'à tu changé ?

Merci

Sur ma 2004 cela à été remplacé sous garantie il y a quelques mois ....
Ce qui me chiffonne par contre, après lecture de ton propos rémi,c'est que ma tige remplacée ( quand les concess remplacent le "cassé" ils te filent l'ancienne ...) elle est bien noire , comme celle que tu présente comme la nouvelle ...
Cela signifie qu'elle aurait déjà été remplacée dans mon cas ? Ou bien que la tienne (ancienne) est une 2003 ?

tien, oui, bizarre !
la piéce a la même reference qsur les 2003 et 2004, donc, normalement la même : elle se reconnait de toute façon très bien puisqu'en plusieurs parties (acier aux extremies et alu au milieu)

donc, moi j'ai l impression que cetait déja la nouvelle qu'il t'on changé pour... une nouvelle pareille !!

pedrole a écrit:

Sur ma 2004 cela à été remplacé sous garantie il y a quelques mois ....
Ce qui me chiffonne par contre, après lecture de ton propos rémi,c'est que ma tige remplacée ( quand les concess remplacent le "cassé" ils te filent l'ancienne ...) elle est bien noire , comme celle que tu présente comme la nouvelle ...

tu pourrais faire une photo de "l'ancienne", stp ?
a++

la voici ( tu as de la chance, ma copine vient à l'instant de m'oobliger à mettre de l'ordre dans le bureau ... )



voici le bout avec le trou ...



si tu en veux d'autres, j'ai pas fini de ranger .....

ah ben, oui, c'est bien le modéle "evolution" !!!

je pense qu'il n'a pas du réfléchir longtemps, ton cons'..... il a surement commander la pièce exprès et voyant que c'était déjà fait, a qd même facturé pour rentrer dans ses sous ??????

bizarre, qd même !! ça vaudrait le coup de lui poser la question

a+

en fait , je lui ai dit que je trouvais que mes vitesses craquaient... Il m'a dit qu'il y avait un rappel sur cette question ( en gros hein)et puis voilà...
Donc j'ai rien payé pour l'évolution renouvelée...

En faut d'après la doc KTM la tige nouvelle génération est en acier nitruré et l'ancienne en alu je crois...

Pedrole, c'est à grez que t'à été ?
La mienne est de 2007, j'aimerais bien savoir si elle à la barre en alu ou en acier ?
Parceque si je peux la rendre plus fiable je vais pas hésiter, quite à payer 30 euros.

d ailleurs peut on voir en demontant juste le carter d embrayage si c est l ancienne tige ou le nouveau modele?

AT man a écrit:d ailleurs peut on voir en demontant juste le carter d embrayage si c est l ancienne tige ou le nouveau modele?

oui, la tige en acier est toute noire alors que l'extrémité de l'ancienne est en alu brillant : cf photos

a+

D'après le manuel de réparation c'est à partir de 2005 que la tige a changé:

C'est la que j'avais lu la matière de la nouvelle tige...

ben voila de bonnes infos !

je referai un topic spécial pour la rubrique "do it yourself" avec tout ça compilé : ça pourra servir !

a+

lemar a écrit:Pedrole, c'est à grez que t'à été ?
La mienne est de 2007, j'aimerais bien savoir si elle à la barre en alu ou en acier ?
Parceque si je peux la rendre plus fiable je vais pas hésiter, quite à payer 30 euros.

ola lemar,

oui à grez, mais je n'avais rien demandé...

Bonjour,

Je déterre un peu ce post car j'ai un souci sur ma 950S de 2004.
J'ai fais changer mon kit chaine dans un garage type caxxdy, dxxy, ... par manque de temps et quelle monumentale erreur je n'ai pas fait là.

Lorsque je reprends ma moto, embrayage dur avec quasi plus de jeu... Je reviens, on démonte, et là il me dit qu'il avait mal remonté l'axe.
Problème quand je rentre chez moi... Fuite d'huile. Je démonte le cache et je vois de l'huile qui fuit au niveau du joint spy.

J'y retourne, on démonte et là je vois la fameuse tige dans sa main => La partie droite entourée de vert:


C'est à dire seulement le bout de la tige, celle avec le trou pour l'huile et la petite clavette...
Comment ça se fait que cette partie se soit séparée de l'autre????
Il faut normalement tirer la tige depuis l'autre côté après avoir démonté la cloche d'embrayage avec les six vis??????

Je commence à avoir peur

Est-ce que quelque chose comme ça vous est déjà arrivé?

Sinon il me reste qu'à commander cette tige et à faire la modification mais ça me fait quand même un peu chier!!!
Merci!

La tige sort côté cloche, après avoir simplement dévissé les six vis du plateau de pression de la cloche, et bien sur, après avoir enlevé la clavette côté récepteur d'embrayage.
Ca sent le bourrinage de bourricot ton histoire ! Merci le garagiste...
Tu pourras en profiter pour changer la tige contre la 2.0. en acier je sais pas quoi, enfin pas alu, et je crois avec meilleur passage de l'huile !