préparer une 640 ADV pour un rally raid

Bonjour,
je viens d'acheter une KTM 640 ADV 2005 avec 24'000km au compteur. Je ne connais rien de l'historique de la moto, le précédent proprio l'a acheté dans un garage et n'a même pas roulé 1'500km avec, il ne supportait pas les vibrations.

C'est ma 1ère KTM, je dois donc tout apprendre sur cette moto. Je peux faire de l'entretient préventif pour la préparer pour le Tuareg Rally 2013 et un voyage en Mongolie-Russie également l'année prochaine.
La moto était livrée avec des portes bagages et une paire de valises touratech, un autre échappement (plus léger, pas monté pour l'instant), le système SLS a été démonté. J'ai aussi une petite enveloppe avec une autre aiguille et buse pour le carbu (peut-être pour être utilisé avec l'autre échappement?).

Petits problèmes constatés:

- difficile de trouver le point mort
- quand je la démarre, avec le choke, si je donne des gaz, les tours diminuent et elle a même calé parfois. Dès que le moteur a tourné 2 min, je peux enlever le choke et elle ne fait plus ce problème
- quand je l'ai acheté, elle avait un problème de contact quelque par dans la torche, si on la bougeait un peu, les compteurs s'éteignaient. J'ai pas réussi a reproduire ce problème. J'ai ouvert toute les prises et giclé du spay pour contacts.

J'ai décidé d'ouvrir ce post pour poser des questions et demander des conseils.

Voici ce que je pense faire cette hiver:
-vidange + réglage des jeux de soupapes
-changement du filtre à air (Touratech propose des filtres spéciaux, qqn a de l'expérience?)
-enlever le disque de frein avant droit, pour le terrain, un seul suffit
-changer les roulements de roues (préventifs)
-mettre un kit chaine neuf
-installer un support GPS pour mon Garmin 60SCX et un support de Road Book
-réviser la pompe à eau (préventif, il parait que c'est un point faible)
-changer le simmer à la sortie de boîte (préventif)

Avez-vous d'autres suggestions?

Je pense que tu devrais aussi,
vidanger les liquides de frein et d'embrayage
prévoir un joint neuf pour le récepteur d'embrayage
mettre un pointeau neuf au carburateur
monter un filtre à essence
vidanger la fourche
démonter, graisser et régler les roulements de direction
démonter et graisser les roulements de la suspension arrière
Monter des rehausses de guidon

Si tu démontes un disque il se peut que la commande devienne dure ?
Je pense que les pièces du carburateur fournis sont celle d'origine, avant la modification du SLS

Salut Phil, merci pour ta réponse.

oui en effet, vidanger le liquide de frein, l'huile de l'embrayage et peut-être remplacer le liquide de refroidissement par de l'eau, puisque le pouvoir calorifique de l'eau est meilleur et qu'il n'y a pas de risques de gêle à cette période. Ah et vidanger les fourches aussi, ça va de soit.

Bonne remarque pour le filtre à essence, j'ai pas fait attention s'il y en avait un. c'est impératif.

Les réhausses guidons sont déjà monté il me semble. Faudra que je check ça.

Pour le carbu, oui je pense que tu as raison.

Pour le frein avant j'ai entendu que la plupart qui faisaient cette modif montaient un maitre cylindre de superenduro 950. Tu peux garder le même, mais il est un peu surdimensionné et t'a un freinage un peu moins progressif. A tester...

Ok, pour le sls, je sais pas du tout ce que ça implique de virer ce système. Je vous tiens au courant au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Merci

Attention avec la flotte dans la radiateur, eau déminéralisé seulement sinon le calcaire fait des dégâts, personnellement je laisserais du liquide de refroidissement...

Ouaip, je suis pas sur non plus que de l'eau est un meilleur pouvoir réfrigérant qu'un liquide... réfrigérant

Le SLS démonte n'est pas un problème au contraire surtout si les gicleurs ont été aussi changé.

comment est-ce que je peut contrôler si les gicleurs ont été changé?

L'eau est le liquide qui a le meilleur pouvoir réfrigérant. Claire qu'il faille prendre de l'eau déminéralisée.

Est-ce que le LC4 a des soucis au niveaux de l'électrique? Genre je devrais prendre un CDI et une bobine d'allumage avec? Ils sont réputé fiables ces composants?

juste pour compléter, l'eau n'est pas le meilleur liquide de refroidissement mais ce sont bien les liquides actuelles, vendus certes à prix d'or mais qui permettent d'améliorer le refroidissement. Je sais qu'on prend souvent l'exemple de la compétition pour dire que si tous les véhicules tournent à l'eau déminéralisée c'est que le refroidissement est meilleur.mais c'est bien pour éviter les projections grasses et glissantes sur la piste puisque le liquide normal est très gras.
pour finir, j'ai l'année dernière eu des pb de refroidissement sur le 950 dans la traversée des Pyrénées pendant toute la semaine avec liquide aui deborde du vase d'expansion et qui bout dans le radiateur ( dans le cas de grosses montées en charge) avec un vieux liquide que j'avais complété à l'eau. de retour à la maison, j'ai mis un liquide haute gamme pour voir. plus aucun souci de chauffe ( dans les deux cas les purges étaient bien faites).
toujours dans le domaine du refroidissement, ne pas hésiter à changer le bouchon de radiateur par un neuf avec un tarage plus important.

je vois pas trop l'intéret de démonter un des 2 disques de frein avant à part faire......."course"

En TT les deux disques à l'avant c'est difficilement dosable, ça manque de progressivité.

Pour les puristes ça réduit les masses non suspendu pour améliorer le travail des suspensions!

pour les puristes, ou pour la branlette?

Ça a parait il réellement un effet bénéfique...

oui le poids au roue c'est hyper important, j'entends souvent raisonner ça dans les paddock de circuit (je fais de la piste avec une boite à roue) mais c'est souvent de la masturbation intellectuel a moins d'etre un fin pilote, que je roule en 16 pouces jantes lourde pneu moyen, ou en 17 jantes "légerra" avec du slick ultra léger, j'ai pas senti grand chose, peut être un poil de cul, mais ça s'est pas senti sur le chrono (un poil de cul meilleurs car pneu de 2012 bien frais)

alors entre nous, c'est manies de pilotes, c'est pour épater la galerie et faire ... offf course

l'eau est le liquide qui a le plus grand pouvoir de refroidissement, ça c'est certain, les liquides de refroidissement sont moins efficaces... Par contre, les additifs de ces liquides ont des effets antioxydants et lubrifiant pour la pompe à eau c'est vrai.

J'hésite à mettre un kit pour rabaisser ma moto, histoire d'être plus à l'aise dans les passages très technique. Est-ce que quelqu'un de vous a monté un de ces kit de rabaissement?

C'est pas grand chose à faire de démonter un disque et l'étrier qui va
avec ... alors il faut essayer. mais pas sur la route hein !
La
prochaine étape sera de monter un maitre cylindre plus petit pour
retrouver le bon feeling à la poignée . Mais d abord essayer: pour moi
ya pas photo.
Après tout ,les 690 factory n'avaient qu'un disque non...

* pour le refroidissement au quebec je met du ''engine ice'' mon liquide de refroidissement tombe de plusieur dizaine de degrée mais je ne sais pas si vous avez ca en France, j'ai également mis un bouton manuel sur mon ventilateur de radiateur pour les section technique c impératif il faut qu'il tourne tout le temps.
* coté carbu un bon nettoyage en profondeur c important, le mieux est d'acheter un FCR.
* pour la hauteur de la moto je ne toucherais pas a ca dans le technique c important le garde au sol, le seul moyen d'être plus a l'aise est l'entrainement dans des petites sections très technique.
* coté preventif chaque hivers je fais: l'huile fourche, moteur, frein, les roulements de roue et de bras de suspension, kit chaine, roulement de direction, nettoyage des contacts électriques, ajustement des valves, vérification des tuyaux de refroidissement, vérification des cahoutchouc a l'entrée et a la sortie d'air du carbu, changement des pneus, vérification des rayons de roue vérif des différents joints autour du moteur.

en résumer ca me prend 3 mois pour tout démonter et vérifier il faut que tu démontes la moto au complet pour tout vérifier

Je connais pas le engine ice, mais ça me parait beaucoup une baisse de plus de 10°C. Il faut faire attention, la température ne doit pas être trop basse non plus, sinon c'est pas les condition idéales pour les moteurs.

Pour ma part, j'ai enfin remonté le carbu avec nouvelle aiguille, gicleur principal de 152.5, gicleur de ralenti de 47.5. J'ai réglé le jeu des soupapes, monté une nouvelle batterie et démarré la bête (avec l'échappement d'origine pour l'instant).

Verdicte. Elle démarre bien quand le choke est à fond, et après quelque minutes, si je coupe le choke, le ralenti est stable.
Par contre le problème que j'avais au début, si je ferme le choke trop vite, elle cale direct. En faisant de drôles de bruit. On dirait que le décompresseur automatique s'actionne. Même constat une fois que le moteur est chaud si je baisse le ralenti, tout à coup, elle commence à claquer..
Quelqu'un à une idée de ce que ça peut être?

Autre problème... Le voyant du point mort ne s'allume que lorsque je passe de la 1ère au point mort ou de la 2ème au point mort, mais ne reste pas allumé lorsque je suis sur le point mort. Quelqu'un à une idée?

Autre question par rapport ma photo, c'est normal que tous ces fils soient reliés ensemble?
[img][/img]

zimi a écrit:Par contre le problème que j'avais au début, si je ferme le choke trop vite, elle cale direct. En faisant de drôles de bruit. On dirait que le décompresseur automatique s'actionne. Même constat une fois que le moteur est chaud si je baisse le ralenti, tout à coup, elle commence à claquer..
Quelqu'un à une idée de ce que ça peut être?

Slt Zimi,

je ne connais pas particulièrement ce moteur mais sur les 4 temps d'enduro, le décompresseur automatique est activé par un système centrifuge monté sur l'arbre à cames qui ouvre légèrement une soupape (d'échappement de mémoire) tant que l'arbre à cames n'a pas atteint un certain régime. Il y a de grandes chances qu'il en soit de même sur ton moteur.
Deux pistes à creuser : le bon fonctionnement de ce mécanisme et le jeu au soupape, qui conditionne son bon fonctionnement et également la valeur de ton ralenti. S'il est trop bas, le décompresseur automatique fait son boulot et c'est le calage.

Bonne chance

Salam,

zimi a écrit:
Par contre le problème que j'avais au début, si je ferme le choke trop vite, elle cale direct.

Ce n'est pas un "problème". Certains moteur ont besoin d'être "enrichi" assez lontemps à froid.

zimi a écrit:
Même constat une fois que le moteur est chaud si je baisse le ralenti, tout à coup, elle commence à claquer..

Idem X@v, il ne faut pas trop baisser le ralenti sur un moteur équipé d'un décompresseur automatique.

MAYAOU

Si le ralentit est trop bas, comme dix Xav, ton décompresseur va claquer.
Je ne descend jamais le ralentit en dessous 1200/1300 Tr/mm

Mais il est important aussi de bien régler le jeu du decompresseur, tu as une vis de réglage (tension du cable) côté moteur et une autre côté poignée.
Je ne me souvient plus de la valeur, mais il faut impérativement qu'il y ai un jeu entre la came et la fourchette.
Pas de jeu tu flingues le decompresseur qui reste appuyer sur la came, trop de jeu le decompresseur automatique ne fonctionne pas.

merci pour vos réponses.

Ok, au sujet du décompresseur, je comprends, je suis descendu trop bas, votre raisonnement est logique, il ne me reste qu'à augmenter un peu le ralenti. Et je vais controler le jeu sur le cable du décompresseur.

Pour le switch de neutre des idées? Je précise que la moto démarre normalement même si la lumière n'est pas allumée.

Et au sujet de tous ces cables relié ensemble sur le CDI, vous avez aussi ça sur vos motos?

Pour le switch neutre, je pense qu'il est raide. Si je j'enlève le cable vert qui va dessus et que je le met à la masse n'importe ou sur la moto, j'ai la lumière qui s'allume et qui reste toujours allumé. je peux même démarrer si je suis dans une vitesse.

ça a l'air d'être relativement difficile de le démonter, donc je crois que je vais pas le remplacer pour l'instant.

J'ai découvert un nouveau problème. La molette de réglage de la fourche (sur le té de fourche), sur le tube droit, en voulant remettre les réglages par défauts je me suis rendu compte que j'arrive jamais en butée (en tournant sens horaire...). Une idée de ce que ça peut être.. je pense que je suis bon pour redémonter ma fourche.... pff.

'' La molette de réglage de la fourche (sur le té de fourche), sur le tube droit, en voulant remettre les réglages par défauts je me suis rendu compte que j'arrive jamais en butée ''

ca m'est arriver: c le systeme mecanique de la molette qui bloque, a démonter et a refaire pas le choix.

Oh mince.... mais je m'en doutais bien... a quoi je dois faire attention pour pas que ça arrive de nouveau au remontage?

ca bloque avec le temps moi je démonte mes fourches a chaque hivers et je change l'huile ca fait la job !