[ouverture moteur LC8] les grands travaux...

Question à ceux qui on l'outil de blocage de vilebrequin KTM original : est-il fait en acier spécial ou en simple qualité de la visserie courante ???

car j'ai un doute : la dépose de l'écrou de pignon qui est serré à 15kg ne risque t-elle pas de plier le boulon de blocage de vilo ???? si c'était le cas, je ne vous raconte pas la galère pour retirer le boulon coincé à l'intérieur du bloc moteur.......

pour info : la dépose de l'écrou de pigno s'effectue en bloquant l'embiellage à l'aide de l'outil de blocage en question.

merci

a+

Ouais... c'est vrai que c'est énorme 15 kg faut pas louper son coup

Maintenant si c'est c'est la seul métode, ben... faut y aller hein, peut-être faire l'outil avec un haut indice pour le cisaillement

bonjour
je pense que l'outil KTM est une simple vis pression classe 8.8 soit 80 kg
du bon acier pour visserie. perso je l'ai fait dans une tige filetée classe 8.8 mais je n'ai jamais testé la resistance pour devisser le vlio elle m'a uniquement servi au controle soupape
attention la visserie standard est de classe 6 les hautes resistances classe 10.9 soit acier dit à 100 kg.

Salut Rémi. Je suis ton évolution chirurgicale avec attention depuis que tu as commencé sans n'être jamais intervenu car tout est parfait et passionnant. Je te donne juste mon avis concernant tes soucis récents.
N'utilise pas la vis de blocage de vilo dans l'espoir de maintenir en place celui-ci : non seulement elle va se tordre de rire à coup sûr et comme tu le dis, t'emmerdé pour la sortir une fois tordue, mais en plus tu risques tout bonnement que la vis face fendre ton demi-carter moteur, et là tu pleures.
Je te conseil d'essayer la clef à choc pneumatique car la fréquence de ses chocs qui sont de petite amplitude au niveau de la rotation qu'elle transmet, est souvent plus efficace que le plus long des bras de levier (j'en ai fait l'expérience à de nombreuses reprises sur des écrous à fort couple de serrage comme la noix d'embrayage ou le volant magnétique).
Pour éviter la légère rotation du moteur que la clef pneumatique va générer, tu peux faire plusieurs choses que j'ai testé et qui ne m'ont jamais occasionné de problème :
-utilise l'axe de piston, placé dans le pied de bielle, que tu viens mettre en appui sur deux solides cales en bois que tu poses de part et d'autre de la bielle en appui sur le plan de joint d'embase. Précaution : mettre l'ensemble en contrainte avant d'utiliser la clef pneumatique pour éviter tout mouvement du vilo et lui limiter le risque de choc.
-l'autre solution est de sortir le carter d'embrayage et de placer un bout de pantalon en jean entre le pignon primaire d'entrainement et la pignon de la cloche d'embrayage. C'est tout con comme truc mais ça empèche le vilo de tourner parce que la matière du jean fait épaisseur dans la denture sans pour autant risquer un quelconque dommage à la mécanique. Ca fait un peu bricolage en plein dessert ce truc mais ça fonctionne.
Pour ton problème de cote de cylindre, si c'était ma moto, je ferais faire un nickasil. J'ai eu le même dilemme que toi sur mes XR, c'est à dire cylindre encore dans la cote, peu d'ovalisation et peu de traces d'usure. Le problème c'est que le cylindre etait "glacé" et après remontage de la moto, elle bouffait presque autant d'huile qu'avant. La solution a été de faire réaléser. Pour ce qui est du choix entre nickasil et réalésage, je pense qu'au final, le nikasil doit pas couter beaucoup plus cher.
J'espère ne pas t'embrouiller un peu plus.
Continue, tu tiens le bon bout.

Salut Rickyjo

Voila un message qu'il est intéressant !!

Tu ne prends pas souvent la parole, mais quand c'est le cas, il y a moulte "substantifique moelle" !!

Rickyjo a écrit:
-utilise l'axe de piston, placé dans le pied de bielle, que tu viens mettre en appui sur deux solides cales en bois que tu poses de part et d'autre de la bielle en appui sur le plan de joint d'embase. Précaution : mettre l'ensemble en contrainte avant d'utiliser la clef pneumatique pour éviter tout mouvement du vilo et lui limiter le risque de choc.

excellente suggestion !

c'est comme ça qu'on faisait avec les gromono et ça marche très bien (ça revient au même en plus)

par contre, pour la clé à choc, je n'aurais pas oser : mais je vais appliquer ta méthode, en mettant bien en contrainte l'embiellage pour dévissage.

Rickyjo a écrit:
Pour ton problème de cote de cylindre, si c'était ma moto, je ferais faire un nickasil. J'ai eu le même dilemme que toi sur mes XR, c'est à dire cylindre encore dans la cote, peu d'ovalisation et peu de traces d'usure. Le problème c'est que le cylindre etait "glacé" et après remontage de la moto, elle bouffait presque autant d'huile qu'avant. La solution a été de faire réaléser. Pour ce qui est du choix entre nickasil et réalésage, je pense qu'au final, le nikasil doit pas couter beaucoup plus cher.
J'espère ne pas t'embrouiller un peu plus.
Continue, tu tiens le bon bout.

hé oui, tu confirme aussi.......

je vais me renseigner chez Revaltec pour connaitre l'odre de grandeur des tarifs et des délais.
avantage : en leur confiant cyl + piston, ils peuvent te refaire un truc vraiment ajusté aux normes

je vais encore mesurer le jeu piston / cylindre ainsi que le diamètre exact des piston, car il est également possible que j'ai une cote appariée
le jeu à la coupe des segments est dans la bonne norme.

c'est marrant, qd on ouvre un moteur, il arrive toujours un moment où tu regrette........

merci des conseils, en tous cas.

pons michel a écrit:bonjour
je pense que l'outil KTM est une simple vis pression classe 8.8 soit 80 kg
du bon acier pour visserie. perso je l'ai fait dans une tige filetée classe 8.8 mais je n'ai jamais testé la resistance pour devisser le vlio elle m'a uniquement servi au controle soupape
attention la visserie standard est de classe 6 les hautes resistances classe 10.9 soit acier dit à 100 kg.

et oui, voila : je n'ose pas m'en servir pour desserrer l'écrou....

je vais appliquer la méthode Rickyjo , la classique : blocage du pied de bielle, ça me parait bc moins risqué.....

a+

Oui c'est vrai Rémi que je ne suis pas très présent dans chaque discussion du forum et que certains sujets me sont plus famillers que d'autres... alors je n'interviens que si j'ai l'impression que mon avis à un intéret, et comme disait le regretté Coluche : "DE TOUS CEUX QUI N'ONT RIEN A DIRE, LES PLUS INTERRESSANTS SONT CEUX QUI SE TAISENT"

Je confirme j'ai la chance d'avoir une boulonneuse pneumatique et je m'en sert beaucoup effectivement ça permet de debloquer sans faire levier ou sans taper .pour ceux qui on des tondeuses à gazon je sais ktym n'en fabrique pas mais bon pour devisser l'ecrou de la lame boulonneuse .à merde je m'égare
bon courage remi et perso au point ou tu en est fait faire un nicasyl tu repare sur du bon et vu le boulot pour le demontage il ne vaut mieux pas avoir à le refaire

Qques info, seulement...

je n'ai pas eu le temps de faire un post en couleur... pour + tard...

pour la décision de poursuite : je remonte sans faire renickasilé sur la base suivante :
=> pas de faux rond
=> cylindres nickel
=> tolérance maxi non dépassée, de plus j'ai regardé les cote des africa-twin, pour comparer, chez honda, il tolère 8/100 (5/100 chez nous).
=> et puis aussi : si je me lance dans le renickasilage, je ne roulerai pas avant mi mai !!!!!

donc, on verra : je remplace les segment racleurs + joints de queue, à voir si ça consomme tjs.

SINON :

j'ai réussi à virer l'écrou du pignon d'entrainement du balancier en bloquant le couple de pigno avec du chiffon, car la fonderie du bloc est trop haute par rapport au pieds de bielle et on ne peut pas les immobiliser à 90° avec les axes de bielle.

j'ai dégager l'écrou à la clé à choc pneumatique (réglage 2/4 ) sans soucis.

par contre, je pense que j'aurais réussi à avoir la vis de fixation du teneur avec mon embout allen évasé : elle est venue facilement, je pense que mes tentative passées on fait lacher le frein filet.

malheureusement, je n'ai pas ré-essayer avant de déposer le pignon, dommage !!!

sinon, le rotor de pompe à eau est très difficile à retiré, collé par un excés de frein filet , je pense.
j'ai fait comme dans le revue d'atelier : pousser par derrière, mais le circlips est HS ainsi que le joint spi (mais de toute façon, c'était pour chanher, alors....)
par précaution, je remplacerai le rotor (pas cher, dans les 6$ selon ktmworld)

j'ai commencé un outil pour resserré les écrous extérieur de culasse : je dois encore prendre les cotes de l'outils "officiel" chez Wolff cette semaine.
j'espére que ça va aller, je ne suis pas un grand spécialiste de la soudure electrique !! à suivre....

j'ai également commencé un depressiomètre selon le modèles trouvé sur l'excellent site Dniepr/Ural : http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm ). A suivre aussi....

je ferai un post avec photos dès que possible.

a+

bonjour REMI
https://ktmadventure.motards.net/technique-mecanique-f1/syncro-carbus-t1560.htm
mon depresio perso pas cher et ça fonctionne trés bien à l'essai la moto demarre bien mieux et vibre moins
bon courage pour le remontage de ton puzzle

'lut !

j'ai du mal à voir les images du taf, mais les commentaires sont suffisamment clairs !

en fait, je suis en train de construire un truc similaire en "dur", mais le principe est le même.

qd tu vois qui te vende 70€ deux pauvre manomètres même pas précis et pas forcément de même linéarité en +.....

de tte façon, j'ai toute la semaine pour m'occuper des taches collatérales, j'ai toute les chance d'avoir les dernière pièces pas avant début semaine prochaine...

a+

sur les sites ils parlent de durites avec un diametre plus important que ce que j'ai mis en faite j'ai mis le meme diametre que la durite qui sort des carbus c'est precis peu etre trop je pense que plus le volume est petit plus la depression agit sur le fluide ;pour verifier le réglage j'ai croisé les durites .l'utilisation d'une régle de geometre n'est pas obligatoire j'avais ça sous la main les graduations aide pour voir la difference mais ça peu se tracer sans soucis .ne cherche pas à avoir une precision de réglage superieur à un centimetre .
bonne synchro si tu veuxx des precisions envoi moi un MP et on s'apelle

Salut Rémi, j'espère que tu as reçu tes pièces et que tu es trop occupé par le remontage pour donner des nouvelles pour l'instant...
Bon courage, je te fais confiance tout sera pret pour ce week-end !

A vendredi...

et ben finalement non...........

j'avais copué les cahine de distri pour faire reviter les nouvelles

manque de pot, les chaines sont livrées FERMEES !!! donc, obligation de déposer le volant magnétique qui nécessite évidemment un extracteur KTM.....

voyant que les délais étaient trop courts pour commander les pièces (extracteur en 2 parties) par rapport aux Adv Days, j'ai fait tourner un extracteur à l'atelier de maintenance de mon boulot...... ça partait plutôt bien, je l'avais vendredi, tout était encore possible.

samedi, essai de l'outil : impossible de déposer !!! pourquoi :

=> cone TRES serré
=> extracteur en 2 morceaux : le petit morceau que j'avais (un bout de M20-200 tout bête) n'est pas adapté, il faut impérativement un épaulement , comme l'outil ktm

bilan IMPOSSIBLE de retirer le rotor => impossible de remonter la nouvelle chaine (l'ancienne ayant été tronçonnée pour permettre le montage rapide (rivetage sur le bloc) de la nouvelle chaine supposée ouverte chez katoche.

bilan => le moteur restera encore ouvert cette semaine.

je ferai tantôt une suite claire et concise de mon sujet de base avec les images, etc.....

en attendant, je suis tricard pour les adv. days..........

NON je le crois pas Tu peux pas nous faire ça ! Et ton Suzuk ? Dis nous que tu vas trouver une solution ...

Merdouille !
Quel dommage... pas moyen de re-riveter proprement ces fichus chaines ?

hello Rémi ....

Lorsque la vis d'extraction est en tension ....
as tu essayé de donner un choc avec un marteau sur sa tête ( repère 10 de la photo ci-dessous ) ???

c'est un classique pour décoller un Cône

Alors, pour répondre un peu à tout le monde :

=> j'ai TOUT tenté : le marteau (1er truc, car comme dit Jouster , c'est le gd classique du cône morse) , la lampe à souder pour chauffer le métal (environ 70/80), mais QUE DALLE !!!
en fait, la pièce 9 sur le schéma est impérative, c'est une M16-200 avec EPAULEMENT , c'est ça qui merde chez moi.....

=> passer chez KTM pour faire démonter : ils me demandaient déja de prendre RDV pour dans 10 jours pour faire river 2 chaines de distri, alors............. c'est sûr que des clients comme moi qui n'achètent que des pièces (et juste le nécessaire : pas de "petites vis anodisée orange", de "carter ktm racing", etc, etc....) ça n'intéresse pas trop les concessionnaires....
ça c'est un truc que j'ai remarqué depuis longtemps dans les grosses concessions strasbourgeoises..... (surement ailleurs aussi)
de +, c'est arrivé samedi après-midi, fermeture à 17h00 et réouverture mardi, alors de tte façon, c'était déja quasi cramé rien que sur le timing.


non, sur ce coup là, je suis mal parti dès le début dans cette affaire là.

enfin, bref, y a pas mort d'homme non plus..........

euhhhhhhhhh t y vas comment au adventure days au fait?

ericlebelge a écrit:Y a pas mort... c'est sûr, mais ça fait chier quand même

je rejoint ce que dit Éric

a la recherche de l'huile dans le cylindre arriere... as tu verifié le tiercage des segments lors du démontage?

chevaliernoir a écrit:a la recherche de l'huile dans le cylindre arriere... as tu verifié le tiercage des segments lors du démontage?

'lut

oui, j'ai vérifié (vaguement) et c'était (vaguement) bon.

en tous cas il n'étaient pas tous alignés.

de toutes façon, je pense que les segments tournent finalement, même si c'est vrai qu'il vaut mieux tjs tiércer

et les segments tiercés dans l'ordre, ça peut rapporter gros.... je sors, d'accord.....