Suintement moteur - Changement joints d'embase et de culasse

Bonjour à tous,


Je vous avais récemment écrit lors de ma dernière révision (59 000 km) de mon 950 Adv de 2004 concernant un suintement d'huile sur le moteur. Je n'avais jamais réussi à trouver l'origine exacte, car pour faire apparaitre l'huile il faut rouler, et pour rouler il faut remettre les réservoirs qui cachent tout...

Bref, je me suis dit que si le moteur tourne rond, ne chauffe pas excessivement et que je contrôle mon niveau d'huile et d'eau, je n'ai théoriquement pas à m'en faire. Juste énervant d'avoir un moteur sale..

Du coup j'ai roulé cet été, et là j'arrive à 69 000 km. Je rentre d'un week end d'arsouille en Lozère et je m'aperçois que mon problème d'huile s'est empiré.

J'ai de l'huile sur les bottes, et cette-fois ci on devine bien qu'une grosse partie provient du joint d'embase du cylindre arrière...

Mon ADV n'a pas subit la campagne de rappels et possède donc les goujons (qui s'étirent) d'origine. Je commence à me dire qu'il va falloir opérer.

Voici donc mes questions :

-A part devoir nettoyer le moteur et rajouter de l'huile et de l'eau (qui ne diminuent pourtant pas de manière exagéré, niveau d'eau stable au mini et 0,4 litre d'huile pour 3000 km), est-ce un problème de rouler comme cela et repousser toujours le problème ?

-Si je veux changer les joints d'embases et de culasses, puis-je le faire avec le moteur sur le cadre ou il faut obligatoirement déposer le moteur ?

-Etant donné que pour démonter ces joints, on doit déposer tout le haut moteur, ne faut-il pas profiter pour changer d'autres pièces/joints ? Sachant que le moulin à 70 000 bornes ?
(joints des couvres culasses et de leur vis, joints toriques des puits de bougies, pièces au niveau des AAC ?, tendeurs de chaines de distri même si dans les côtes ? cage à aiguille de poulie de distribution ? joint torique du support de poulie, joint du capteur de pression).

-Toujours étant donné que la moto à 70 000 km, changer la chaine de distribution est-il superflu ?

-Il faut changer les goujons, c'est bien cette référence 60030043100 qui désigne le modèle de remplacement ? (je ne vais quand même pas remettre des goujons origine !)

-Pourquoi une douille spéciale pour les écrous de culasses ?? 600.29.083.000 ?? Indispensable ?

-La RMT indique de d'enlever le piston avec le cylindre, c'est pour éviter d'avoir à replacer les segments ? Plus simple comme cela ?

Au final, est ce que c'est bien avantageux de faire cela sur un moulin de 70 000 bornes ?? Parce qu'on trouve des moteurs de 950 à 800 euors qui ont que 30 000 bornes... Si on se met à changer toutes les pièces que j'ai cité au dessus, ça coute déjà au moins 400 euros je pense (2 kit de joints à 220 euros..) Si il faut déposer le moteur, tant qu'à faire, en reposer un qui a moins de bornes...


Voilà voilà !! merci pour votre aide précieuse !

En effet, tu es arrivé à une intersection importante dans la vie de ton LC8 ou il va falloir prendre une décision.
Si tu veux encore garder ta moto plus longtemps et donc ouvrir le moteur pour "opérer", mieux vaux tout vérifier, réviser et refaire à neuf à cette occasion.
Avec un budget plus conséquent mais tu auras un moteur refait à neuf dans lequel tu auras à nouveau confiance et qui sera bon à refaire 70.000km et plus.
Un moteur d'occase... mitigé... sauf si tu connais l'origine. Sinon il va falloir le vérifier avant de le monter, mesurer au moins la compression etc..
Il faut calculer les pièces et la M.O., l'outillage, ensuite faire un bilan des 2 options et puis décider... ou revendre la 950 pour pièces mais ce serait trop dommage.  


Milegas a refait son moteur avec 100.000km cet hiver.
Pour avoir une idée: https://ktmadventure.motards.net/t154-milegas-un-nouvel-adventurier

Suis aussi de cet avis...
moteur d'occaz... mouai...
même avec 30000 kms, tu ne le connais pas, ni son ancien proprio...et 30 ou 40000 après tu auras peut-être le même problème...
faire du neuf avec du vieux...rarement le bon choix... mais des fois ça marche

Merci pour vos retours rapides.

Du coup, si je démonte, y a t'il des éléments à changer que j'oublie dans ma liste ?

Est-ce possible de faire cela avec le moteur dans le cadre ?

Pour moi, le kilométrage critique de gros démontage était plutôt autour des 100 000 km que 70 000 km =(

Il faut que je pèse le pour et contre... j'ai trouvé le récit de démontage de Rémi le modérateur du forum sur son 950 de 2003, il y a certaines étapes qui font un peu peur...

JohnnyRocket a écrit:Est-ce possible de faire cela avec le moteur dans le cadre ?

Aucune idée, mais vu l'accessibilité assez merdique du cylindre arrière je suppute que l'opération ne peut se faire que moteur déposé...
https://ktmadventure.motards.net/t7505-deposer-le-moteur?highlight=depose

dans le même style de la révision de Rémi : https://ktmadventure.motards.net/t9262-remise-en-etat-moteur-950-adventure-2004?highlight=2004

la dépose du moteur est quasi obligatoire,mais ce n 'est qu'une étape, et pas la plus dure.... faut un minimum de matos et de connaissance en mécanique pour se lancer dans un si gros chantier... car y a qq heures de MO et en démontant il arrive d avoir des surprises...

Mais ça vaut le coup... depuis la 950 a dépassée les 100 000 et hormis qq incontournables RAS....

Pour les joints vaut mieux prendre la pochette joints moteur complète aux alentours de 300€

La chaine de distrib????       les  tendeurs oui car pas chers ainsi que les guides... la chaine pas sur.... par contre les vis qui maintiennent le pignon d AAC oui.... car mise à jour des pièces....

les joint de queues de soupapes.... oui tant que c est ouvert comme les joints de culasses

La pompe à huile.... oui car mise à jour en 2011... 40€ environ...

tige d'embrayage à contrôler.... ainsi que la roue libre de démarreur... mise à jour également...

Ça vaudra jamais le prix d'une moto d'occaz et tu regretteras ta 950 .....

De mémoire de mon mécano il n'a jamais eu de joint d'embase qui fuyait mais juste un re-serrage avec les écrous appropriés car il y avait un suintement.
Sur les 2004 ça faisait partie d'un des nombreux rappels.
La mienne suintait depuis 10000km, le rappel ayant été fait il était sec sec.
Juste une fois vers 50000km le manocontact d'huile qui a claqué d'un coup : grosse frayeur car l'huile coulait sous la roue AR !!!
Chiant à changer mais pas si compliqué, il faut retirer jusqu'à la boite à air...

JohnnyRocket a écrit:

-A part devoir nettoyer le moteur et rajouter de l'huile et de l'eau (qui ne diminuent pourtant pas de manière exagéré, niveau d'eau stable au mini et 0,4 litre d'huile pour 3000 km), est-ce un problème de rouler comme cela et repousser toujours le problème ?

je ne vois pas d'autre problème que ceux évoqués, d'autant que 0.4l d'huile pour 3000km, y'a des moteurs sans fuite qui consomment plus
à voir aussi comme écrit précédemment: resserrer le serrage, au moins pour essayer

Merci à tous de nouveau pour vos retours.

@Christophe et @SkyFish, on parle des écrous intérieurs (notés 6 en page 60 de la RMT) et extérieurs ou seulement des écrous extérieurs ? Je vais regarder le serrage lors de ma prochaine révision dont le changement des bougies implique la dépose de la boite à air.

(D'ailleurs, je crois avoir lu que la dépose des carbu implique de refaire une synchro, ce qui m'a un peu surpris car peu habituel me semble-t-il. Faux ?)

J'imagine que le couple de re-serrage n'est donc pas le même que celui écrit sur la RMT, quel est-il lors de la mise à jour ? Il y avait une histoire de rondelle à rajouter non ? Je vais fouiner sur forum. Aussi, je vois que KTM préconise un outil spécial, ma clef dynamo est à un embout amovible qui permet de mettre des clef plates, cela doit pouvoir le faire du coup sans l'outil KTM.

@Laurent73, j'avais déjà vu cette réanimation de 950 ADV S que j'avais adoré suivre ! Bien noté pour les joints de queue de soupape, pompe huile et tige d'embrayage en cas de réfection. Aussi, je suis bien trop amoureux de cette moto pour être le genre de malpropre qui la mettra en vente en la maquillant ou en la vendant en pièces ! Je vais bien entendu la traiter, que ce soit par un démontage dans les règles ou par un changement du moteur avec contrôle des pièces d'usure, selon arrivage du "Good Corner" (j'ai tout ce qu'il faut chez mon père, table élévatrice, fontaine, levages, outils, espace et lumière, et expérience d'un motard de 70 ans, manque seulement le temps....=p )

Les chaines de distribution peuvent faire en 30 000 bornes alors ? Si on change les tendeurs par les même sans changer les chaines de distribution, on va se retrouver avec la même côte usée non ? Étant donné que ces tendeurs sont censé rattraper la longueur supplémentaire de chaine dû à l'usure ?

Encore merci à tous !

J'ai fouiné et j'ai trouvé les fiches officielles de rappels KTM avec tout bien expliqué Désolé pour cette question au précédent message.

Bon il y a en d'autre hein =p

Autre question, dans les fiches KTM de rappels (encore merci c'est TOOOOP), il est bien précisé d'utiliser l'outil KTM à 90° avec l'axe de la clef dynamo. Cela fait donc un bras de levier égal à la longueur de l’hypoténuse du triangle "Ecrou du cylindre - emprunte carrée de l'outil KTM - point de la force exercée sur la clef.

Cependant, Rémi le modérateur a mis sa clef sur son outil fait maison dans le prolongement de celui-ci. Cela a faussé son calcul de couple non puisqu'il a ajouté la longeur totale au bras de levier? (il précise avoir modifier la valeur mais parce que son outil est plus petit par pour cette raison). Je me trompe ?

On a la place de faire ces changements de boulons de cylindre sur la moto ?

Je te déconseille de faire ça moteur dans le cadre. Sur établi c’est bien plus confortable. Et vu le kmetrage je ferait kit joint haut moteur (les 2 cylindres) avec remplacement chaîne et guide. Éventuellement pompe à huile et pompe à eau comme il y a eu une évolution.
C’est un petit billet mais si fait toi même ça ne coûtera trop non plus.

A force de fouiner, je suis tombé sur des discussions de notre forum qui abordent déjà l'histoire du bras de levier et de l'outil à 90°, Mea Culpa !

Par contre cette même personne indique que ses joints de culasse et embase n'ont pas du tout appréciés le desserage et remplacement de boulons =S

Aussi, sur le forum 950adv.info il y a déjà les photos détaillées de l'opération de changement des boulons, cela est fait moteur dans le cadre ! Je suis coupable sur toute la ligne !


J'ai donc (environ) toutes les infos qu'il me faut !

Je vais faire une révision simple cette fois-ci (huile, filtre, bougies) car je vais espacer le réglage du jeu au soupape à la prochaine (les vieux briscards de la méca m'ont toujours dit que le jeu bouge surtout pendant les 30 000 km puis se stabilise fortement, chose que j'ai vérifié sur mon 900 SSie de 70 000 km aussi). Je le ferai quand je serai dans le garage du Padre, vers 80 000 km.

Encore merci à tous pour votre aide et vos réponses, à bientôt sur les routes (d'ailleurs je vois un 990 Adv Bleu Dakar avec des pneus mixtes dans le centre de Toulouse quasiment tous les jours, quelqu'un d'ici ?)

Je confirme pour le jeu aux soupapes, la mienne qui frise les 100000 kilomètres à eu une seule pastille de remplacé y'a longtemps...

Sur ma 950S 2004, je change des pastilles à chaque contrôle. Elle a 80 000 kms.
Ne fait pas l'impasse la-dessus, ça serait dommage

Bonjour,

Je déterre le sujet.
Cela fait 2 fois que je retrouve ce qui ressemble à de l'huile noire au niveau de mon cylindre arrière. (L'équivalent de quelques gouttes à l'axe de la roue + suintement gras le long du plan de joint d'embase.)
Cela me fait penser à un joint d'embase... mais... comme j'ai pas envie d'y croire (Et surtout pas les moyens de passer l'addition), je me réfugie derrière l'hypothèse que cela ne soit que des projections du scottoiler et je balance un coup de nettoyant frein jusqu'à la crise de conscience suivante...

Est-ce que les millésimes de 2011 étaient concernés par cette problématique de fuite au joint d'embase ?
Ma moto est de 2011 et approche des 30.000 km.
Elle ne me semble pas consommer anormalement d'huile, dans tous les cas, on parle au pire d'un suintement et pas d'une fuite à proprement parlé.

Il y a-t-il une technique de diag qui permettrait de détecter si c'est juste des projections ou si c'est le moteur qui fuit ?
C'est compliqué de roulant en surveillant cette zone...

Merci de votre aide.

Salut,
Pas à ma connaissance, mais ces années là ne sont pas celles que je connais le mieux.
Un suintement à la base, c'est compliqué il me semble.
Il faudrait pouvoir apposer de l'adhesif à cet endroit... si gras dessus, c'est Scott oiler le coupable, si gras dessous, c'est le moteur.
Peut etre aussi rouler quelques milliers de km avec graissage à l'ancienne, et voir

Et contrôle du joint et du capteur d huile entre les 2 cylindres

Merci pour les idées.
Suite degraissage hier et trajet de 60km avec Scottoiler réglé au minimum, le suintement semble revenir.

A mon avis c'est bien l'embase qui fuit.
Un resserrage peut-il être tenté ou c'est mort ?

Et entre les 2 cylindres c est comment ?

Oui, comme Laurent... des traces d'huiles qui remontent autant c'est que c'est l'air qui la disperse... du coup la localisation n'est plus un repére fiable.
Cela sent de plus en plus le capteur de pression d'huile

Merci pour votre aide messieurs !  

Effectivement, à y regarder de plus près, cela vient de plus haut !
Traces d'huile sur le joint de couvre culasse cylindre avant droit :


Traces d'huile qui descendent depuis le dessous du démarreur à gauche de la moto :


Cela me fait revenir plusieurs mois en arrière :
J'ai acheté la moto à 19.000km, essuyé tous les plâtres que m'avait gentiment laissé l'ancien propriétaire. (Merci à lui)
Afin de me prémunir d'autres galères et préparant une escapade dans les Pyrénées, j'avais, à 23.500km désossé la belle pour la nettoyer et l'optimiser.
J'avais constaté à l'époque que c'était très gras entre les deux cylindres au niveau du démarreur.
Ne trouvant pas de fuite d'huile, j'avais mis cela sur le compte des durites de refroidissement car j'avais trouvé des traces suspectes de suintement, genre durites poreuses.
En regardant aujourd'hui les photos prises lors de cette révision, je regrette un peu de pas avoir cherché plus loin... d'un autre côté, tout était tellement gras, que je n'y aurais pas trouvé grand chose :




Je m'oriente donc vers soit le joint de cache culbuteur, soit le capteur de pression alors ?
Plus qu'à démonter pour inspecter.
je risque d'en profiter pour contrôler le jeux aux soupapes, rendu là...
Moi qui espérait être tranquille cet hiver...

Je viens de commencer à démonter.
Le couvre culasse du cylindre avant a peut-être un micro-suintement mais c'est clairement pas l'origine de la coulure.
Le capteur de pression est sec et en bon état, je l'exclue.


J'ai du gras de manière prononcé sur l'avant gauche du démarreur et sur le haut du carter de l'allumage.
J'ai du gras sous le démarreur de manière plus diffus.



On est d'accord que l'alternateur baigne plus ou moins dans l'huile tout comme les engrenages du démarreur ?
De ce que je comprends des vues éclatées, cela peut être soit le joint torique du démarreur soit le joint du carter d'allumage.
Le carter est bien serré.
Il y a des difficultés particulières pour changer ces deux joints ?

Merci d'avance de votre aide précieuse.

Oui, l'alternateur est arrosé d'huile, juste en dessous du puis de distribution et c'est bien de ce même coté que "rentre" le démarreur

Normalement les 2011 ne sont pas concernées par le joint d embase...

Peut être ton joint de couvre culasse, les 4 joints pour les vis et  aussi des joints verts sur les puits de bougies...