Outillage spécifique 950/990

laurent73 Dim 31 Mar 2013, 11:37

Tant qu on est dans la rubrique outillage....

Un sujet qui regroupe tout l outillage SPÉCIFIQUE à la 950/990, qu il soit "home made" ou trouvé dans le commerce..... Ca nous facilitera la tâche.....

******************************************

Spécial fourche

jms74 a écrit:.......dans votre trousse à outils

un petit outil pour une quarantaine d'€(déblocage des "bouchons" de fourche) qui évite des mésaventures telles qu'a pu connaitre notre JP national sur des terres étrangères (mais très hospitalières), ou tout simplement pour entretenir votre fourche , disponible chez tous les accessoiristes ou autres sur le catalogue "BIHR"

aurel a écrit:

- une clé à fourche vendue par KTM. NB: cette clé coûte 50euros (ouais là c'est du vol j'avoue) donc à vous de voir si vous voulez la clé spéciale KTM ou une clé bricolée.

milegas a écrit:J

J'attend une clé comme celle ci en commande>

J'espère que ça sortira avec ça, quand je pense que j'ai ouvert ma fourche pour la première fois à 50000 kilomètres avec une facilitée déconcertante...

*****************************************

Clé à bougie pour 990 UNIQUEMENT

laurent73 a écrit:Pour la clé à bougie sur les modèle 2009 et suivants, il s agit bien d une clé de 14 mm dispo chez facom pour 25 € en 3/8 et facilement accessible du coup....

http://facom.mesoutils.biz/product.php?id_product=3083

J ai payé 23€ chez un revendeur facom.....

************************************************

Spécial embrayage

aurel a écrit:

L'outil spécial KTM :

******************************************

Bloque vilebrequin

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:
voici les cotes de l'outil :
- longueur 80 mm avec pointe 3.5 mm : voir l'image ci-dessous
- filetage : M8 1.25
- attention, l'acier est de qualité supérieure (je me souviens plus des classification de boulon, mais il faut prendre du bon), une simple tige fileté de qualité standard (qu'on trouve chez catomerlin) est risquée : si jamais la tige tord ou plie...... par contre, juste pour le calade de distri, la qualité de base doit suffir puisqu'il n'y aura pas d'effort appliqué, juste pour caler le vilo.
- empreinte 6 pans creux 4mm dans la tête de vis

en place, la vis affleure la bord du carter (elle se visse entièrement)

voila

a+

laurent73 a écrit:
je me suis fabriqué l outil très pratique pour bloquer le vilebrequin ....Merci Rémy

dégrossissage à la meuleuse d angle et finition avec un tour improvisé.... ( possibilité de mettre la lime à la place de la meuleuse)

*********************************************

Démontage du moteur

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:

A noter que la revue d'atelier KTM préconise l'utilisation d'un stabilisateur de béquille centrale (qui l'empêche de se replier lorsqu'on dégage le berlingot).
Facile à faire dans un bout de feuillard, je vous donnerai les cotes de l'objet) :

Pour supporter le moteur, j'ai fabriqué également un support au moyen de fer plat (25x4) et de contreplaqué de 18 mm (ce que j'avais de dispo : il faut prendre une base + épaisse pour intercaler entre le cric et ce support - une plaque de contre-plaqué en 30mm serait + adapté) + des vis à bois M8 (tête bombée)

Le tout est de faire en sorte que la base soit à niveau pour faciliter pose et dépose :

Le plan de mon support moteur (les mesures ne sont pas au 1/4 de mm près, mais suffisamment précises) :

Matériaux :
=> Fer plat : 25x4 mm
=> Contre plaqué 30 mm (idéalement)
=> Vis à bois à tête bombée M8 60mm

NB : j'ai intercalé sous le support avant une "entretoise" de 18 mm car le moteur étant légèrement basculé vers l'arrière, j'ai pensé qu'il pourrait être utile de le redescendre (en enlevant l'entretoise) un peu une fois sur l'établi, mais ceci me semble désormais superflu. Bon, ça mange pas de pain...

En suivant les consignes de la revue d'atelier, tout se passe super bien, juste un peu galère pour retirer le moteur hors du cadre. Mais ça va.
Par contre, au remontage, il faudra être deux pour guider le moteur dans son logement.

Voci le V-twin autrichien séparé du reste :

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:

=> pour l'obturateur de carter d'allumage, c'est bien aussi du 14 (comme les neuf-nonantes), par contre, le bouchon en plastoc mou fait tache par rapport à la qualité générale du reste !!!

J'ai essayé de fabrique un outil à partir d'un boulon M10 à tête de 14 (ex béquille DR800) dont j'ai retaillé en forme hexagonale la queue pour l'adapter dans une douille de 8 : peine perdue, la géométrie d'un boulon n'est pas du tout adapter, ça échappe, ça glisse et surtout , ça esquinte.....

Bilan, j'ai trouvé un embout de vidange dans un centre auto (embout double 17/14 pour bouchon de vidange) pour qques euros : pbl réglé. (les clé allen de 14 sont rares comme du poil de grenouille, ça s'arrête tjs à 12 (voire 10))

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:

[b]Dépose du rotor d'allumage coté gauche

Pour cette opération, un extracteur est nécessaire. Cet extracteur se compose de deux pièces :
=> une vis épaulée (M16-200) si se loge dans la queue gauche de vilo servant d'appuis à la vis d'extraction
=> une vis d'extraction (20-150, pas fin non standard) qui se visse dans le rotor

Donc, j'ai commandé l'extracteur (complet) :

La vis centrale épaulée se met en appui dans la queue de vilo et permet d'arracher ce dernier sans trop forcer en bloquant l'embiellage. Personnellement, j'ai calé le pied* de bielle sur le plan de joint du cylindre en protégeant bien chaque pièces :

* : rappel : le pied de bielle, c'est l'axe coté piston, la tête de bielle est sur le vilo, c'est à l'envers, quoi...

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:
=> depose complète des culasses (voir + haut)

Lea dépose/repose des soupapes nécessite un outils spécial appelé "lève-soupape" ou "dépose-soupape". Les ressort et queue de soupapes se trouvant dans un "puits", il est nécessaire de disposer d'une lève-soupape à douille et non pas à fourche (typiquement, le modèle le plus répandu de chez Facom U13L).

Vu le prix des joujous, j'ai fait comme j'avais déja fait pour le DR800 : adapté un serre joint à l'exercice.
Ne voulant pas sacrifier le serre-joint (en + d'être peu doué en soudure electrique), j'ai fait un montage "reversible"

La douille est fabriqué dans une clé à bougie, tube acier dimension 24x2

Dimension de ma douille :

Le plan :

Il suffit alors de positionner l'outil bien centré entre tulipe de soupape et coupelle supérieure et de serrer jusqu'aà dégager les clavettes :

On dégage les clavettes avec un petit tournevis (aimanté, ça marche mieux) et/ou une pince Brussel (= pince à épiler grand modèle !)

remplacement des joints de queues de soupapes

Pour reposer le nouveau joint, tout le problème est de le présenter bien droit : pas facile au fond d'un puits.... Alors, j'ai fait ce ptit outil simple qui permet de poser le nouveau joint bien à plat et de s'assurer qu'il est bien au fond :

Il est composé de deux tubes et d'un ancien joint de queue :
=> retirer le ressort d'un des vieux joint de queue et le scotcher sur un tube acier de dimension : 12x1-60
=> couper un autre bout de tube acier : 16x1.4 - 40

il suffit de juste poser le nouveau joint sur le guide, d'enfiler bien dans l'axe le tube de 16 afin d'avoir le joint bien à plat et dans l'axe. Le petit tube équipé du vieux joint est enfilé dans le premier afin d'appuyer sur le joint pour l'enficher.
De ce fait, le joint est placé idéalement placé sans se mettre de travers.

ATTENTION : bien huiler le joint et le guide

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:Révision de la pompe à eau

Pour remonter le nouveau joint, le problème consiste à le faire glisser sur l'axe dans l'endommager.
KTM vend un cône assez cher : j'ai bricolé le mien pour que dalle dans une morceau de tube de cuivre
J'ai "tourné" une extrémité pour la rendre cônique et de l'autre j'ai fait deux petite pattes qui s'emmanchent sur le carré d'entrainement de l'axe.

Je vous conseille cependant de mettre un tour de scotch "cristal' (le genre "bureau", très fin) sur l'emmanchement, car la lèvre a quand même un peu frotté sur le "raccord", mais bon, ça va quand même.

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:

Serrage de la culasse :

Maintenant, il faut reserrer la culasse. On l'avu au démontage, 3 des 4 écrous utilise de l'outillage standard, mais l'écrou extérieur sous l'excroissance de fonderie de culasse nécéssite un déport, la tête de clé dynaométrique ne passant pas dans cet espace réduit.

L'outil KTM de toute beauté coute dans les 70€ !!!

Je me suis donc lancé dans le bricolage d'un déport perso... Interdit de rigoler !!! (surtout que ça a marché, finalement !!!).

On commence soft par le plan :

Préparé à partir d'une douille 3/8" de dimension 13mm coupée pile au milieu et soudé sur une platine en fer plat (25*4)

Voici la photo de la crème de l'outillage français "home made".... Ceux qui rigole sortent immédiatement !!!

Je ne suis pas doué en soudure electrique et le poste commende à dater.... Bon, j'ai déja fait mieux, je me suis bien loupé au début...

Finalement, j'ai un déport de 32 mm, j'ai donc du réduire de qques N.m le couple prescrit, rien de grave.

De ce fait, ça passe nickel sous la fonderie, et ça a résisté au 43 N.m de serrage !!

Le déport étant de 32 mm au lieu de 30 mm comme sur l'outil d'origine, j'ai diminué à 34 N.m le couple final (36 normalement), bon je doute que ça fasse une énorme différence...

Le tout est de resserré très progressivement et en croix les 4 écrous de culasses en progressant par"étape de couple" (la revue en donne deux, je l'ai fait en 5, tout doucement, en tournant).

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:alors,il faut absolument la vis épaulée, comme dit ici : https://ktmadventure.motards.net/t1616p80-ouverture-moteur-lc8-les-grands-travaux#21923 , s'il n'y a pas l'épaulement, en vissant le gros boulon, on fait aussi tourner la vis m16...

pour les cotes très exactes de la "noix" (à gauche sur l'image ci-dessus) :

Longueurs :
A = 1.5
B = 3.5
C = 3.0
D = 21.5
Hauteur totale = 31.0

Diamètre :
A = 18
B = 16
C = 13
D = 16 (M16-200 : le M16 standard, pas normal)

Empreinte allen 6

Pour les cotes du "boulon" (à droite sur image) :

40x20, pas fin (non standard) de 150, ce n'est pas du pas standard, donc, il faut faire usiner la pièce, ou plus simple, on peut la commander ici :

http://bricovis.fr/2012/SousDom.php#GR
rubrique "PAS FIN" : ils vendent des boulons 20x40 en pas 150 en qualité 8.8 (5€ piéce)

la seule pièces impérative est la "NOIX" avec l'épaulement, sinon, ça ne marche pas

*********************************************

J en ai oublié .......

A compléter au fur et à mesure......

laurent73 Mer 17 Avr 2013, 08:19

Pour l embrayage

eric11 a écrit:
Tres classique , outil fabriqué avec vieux disques embrayage (2 garnis et
deux lisses usagés ) deux trous , deux vis et en avant ...

Outillage spécifique 950/990

Outillage spécifique 950/990

Re: Outillage spécifique 950/990