au sujet de l'huile de fourche

J'ai une question concernant l'huile de fourche que m'a vendu à prix d'or un concessionnaire :
il m'a vendu de la bel ray HVI 5W à 27E/l (soit c'est le prix) mais je vois que c'est de l'huile pour amortisseur et pas fourche !

Y a-t-il une grosse différence ?
Un risque ?

Comme l'amorto fonctionne en circuit étanche et la la fourche je me suis laissé dire qu'il pouvait y avoir des additifs spécifiques pour la fourche (anti mousse à cause de l'humidité) ? Un amortisseur ça chauffe normalement assez fort, l'huile est plus sollicité je pense ?

z'en pensez quoi ?

Merci de me "rassurer" !
En fait je suis du genre pointu sur les entretiens, je le fais environ tous les 2-3ans.
Lors de la vidange l'huile était bien propre, juste un peu métallisé dans le fond (pourtant je l'avais fait fonctionner un peu à vide pour diluer le tout. J'ai laissé égoutter le tout une paire d'heure comme d'hab.
Quand on voit le prix de ces éléments on fait un bon entretien. Sur le tuto je suis horrifié par la gueule de l'huile
Jamais vous ne verrez ça sur mes motos et vélo.
Sûrement un peu chichite...

Ben.......


Moi la mienne d'huile était carrément noire et je suis rentré du Maroc avec les 2 joints spy de fourche HS.


par contre, toi qui es tatillon........................... As tu changé les bagues, c'est de loin ce qu'il a de plus important.

changer les bagues ???
je vais attendre qu'elles présentent un signe d'usure avant de le faire.
La fourche fonctionne à merveille donc vidange et c'est tout !

je pense comme jp c'est l'indice qui est prioritaire.
Après pour certaine fourche c'est soi disant mieux de prendre l'huile qui lui est dédiée (exemple kayaba, kayaba 01)
pour la ktoche je mets de l*ipon*
++

Ben chez KTM, suivant l'utilisation, on te change les bagues de manière systématique. J'entends par bague les bagues de guidage situées sur les fourreaux en partie haute, bagues d'usure en bronze.


Tu as du faire la vidange partielle sans sortir la totalité de la cartouche, il te reste encore 200 ml d'huile à sortir qui reste coincée à cause des joins.

bertrand a écrit:Ben chez KTM, suivant l'utilisation, on te change les bagues de manière systématique. J'entends par bague les bagues de guidage situées sur les fourreaux en partie haute, bagues d'usure en bronze.
Tu as du faire la vidange partielle sans sortir la totalité de la cartouche, il te reste encore 200 ml d'huile à sortir qui reste coincée à cause des joins.

remplacer les bagues à chaque vidange c'est abuser quand même, surtout vu l'utilisation route de ma moto, les concessionnaires se graissent la patte...

Pour l'huile qui reste, c'est vrai, mais j'ai quand même l'impression que 200ml ça fait bcp !
J'ai remis environ 600ml dans chaque fourreau, soit à peu près pareil que quand j'ai démonté entièrement la dernière fois (j'ai fais les spy donc démontage cartouche etc...).
Mais il reste de l'huile, c'est sur, comme dans une vidange moteur mais en moins pire.

Ce que j'en sais.....En toute modestie !

Une huile est donnée pour sa viscosité plus le chiffre est élevé, plus l'huile est "épaisse" donc :

j5 a écrit:ben moi je pense que le principal c'est l'indice de viscosité 5W voir 10W

Oui mais ce n'est pas tout ...

j5 a écrit:ben moi je pense que le principal c'est l'indice de viscosité 5W voir 10W
t'es dans la norme... au dessus   ça risque d'être plus approchant d'une fourche de vélo sans amorto type bout de bois

C'est vrais  
mais ...

j5 a écrit:viscosité moins forte = huile plus "dure" à évacuer par les clapets =amortos/suspensions plus raides)

C'est l'inverse    
Plus le chiffre est élevé plus l'huile est épaisse .......en fait, tout dépend de e que tu entend par "moins forte"  
Ceci dit, le reste du raisonnement ci dessous est exact  

jp35 a écrit: huile plus "dure" à évacuer par les clapets =amortos/suspensions plus raides) sans compter les contraintes que cela apporte aux éléments de la fourche tel que les fameux joints ....

j5 a écrit:
les additifs anti..-truc  émulsions et autres ..perso j'ai une vague idée   que c'est plus en rapport avec le prix (ou peut-être l'inverse) , n"étant pas chimiste, et n'ayant pas le don de double vu dans le tube de fourche, va savoir comment ça réagi la dedans    

Là, par contre, ça se discute  
les additifs "anti émulsion" sont indispensables pour le fonctionnement d'une fourche dont l'huile est brassé en Permanence par tous les gicleurs, pistons....Etc.
La différence avec ou sans, c'est dans la capacité de l'huile de la fourche à faire son travail le plus longtemps possible....

Je m'explique...
une 5W sans rien, fera son boulot (c'est à dire freiner comme on le souhaite les mouvements de la fourche) pendant un temps "x"
une 5W additivé anti émulsion, fera son boulot pendant un temps "x" multiplié par un facteur qui dépendra de l'efficacité de cet additif  

Éviter l'émulsion, c'est éviter l’apparition de bulles d'air qui diminuent ou annulent l'efficacité de tous les systèmes complexes installés dans la fourche pour en contrôler ses mouvements .....en détente et en compression...

Maintenant, comme tout produit avec additif, il y a les bon, les moins bon, et les mauvais !!!!!

Autre paramètre très important entre une huile "quelconque" et une huile "de qualité".....C'est sa capacité à conserver le plus possible sa viscosité malgré l'échauffement de l'huile.
un grade de 10 peut devenir 5 voir moins avec l'élévation de la température de l'huile.....
Autrement dis, une fourche avec son huile froide peut s'apparenter à un bout de bois qui deviendra une pompe à vélo au fur et à mesure de son élévation en température !!!

Sur mon EXC de 2001 j'avais opté pour l'huile de 10W pour la fourche car elle était dure sur le début de course (pas confort et sautillante) et talonnait sur les sauts. Avec une plus épaisse je libérais l'hydraulique mais conservait un freinage plus efficace.
C'était ça ou faire préparer la chose !
Concernant l'huile il est souvent noté que l'idéal est une huile très fluide pour le fonctionnement de l'hydraulique et une huile épaisse pour le graissage. Avec les systèmes à cartouche (de plus en plus courant) on a les avantages sans les inconvénients (une huile épaisse "colle un peu" et serait moins stable à l'échauffement).
Le fait de fermer un circuit permet aussi d'éviter l'émulsion puisqu'on travaille sous pression (comme au boulot tiens...)

C'était ma pensée du jour !

Fermé dans le cas des amortisseurs, sous pression (11bars, sans jeu de mots).
Pour les fourches à cartouche je ne connais pas mais ça ne doit pas être sous pression donc possibilité d'émulsion.

Christophe a écrit:Fermé dans le cas des amortisseurs, sous pression (11bars, sans jeu de mots).
Pour les fourches à cartouche je ne connais pas mais ça ne doit pas être sous pression donc possibilité d'émulsion.

Mettre sous pression un système hydraulique permet de limiter "la taille" des bulles d'air
Plus la pression est élevée, plus les bulles seront petites ...... et donc plus le problème de leur présence devient "aléatoire"....

Technologiquement, obtenir un joint qui conserve une étanchéité fiable pour un fluide soumis à une pression de 11 Bars est beaucoup plus simple sur le diamètre d'une tige d'amortisseur que sur celui d'un tube de fourche...

j5 a écrit:j'ai vus sur un post BM (??) qlq 'un qui annonçait lors de la détente de la fourche qu'elle pouvait aspirer de l'air par les joints spi  (??? doit faire de l'apnée le reste du temps

Exact    d’où l’interret des purgeur de fourche ......Mais......ils peuvent favoriser l'entrée d'air au même titre que les joints (ce sont de vulgaires clapets !! )
L'avantage, c'est que d'une simple pression on peut évacuer cet excès d'air dans la fourche (si on n'y pense !!!)

En fait, les joint spi de fourche ont pour rôle principal de retenir l'huile et ils son assez médiocre dans l'autre sens   .....
Le racleur empêche les débris (sable, poussière, etc....) de rentrer mais ne sont pas très efficaces pour l'air      

Si les fourches étaient sous pression "volontaire" tout serrait parfait mais .....

Une petite question, sur ma TT 350 la fourche peut se gonfler, je peux lui mettre jusqu'à 1,2 kg/cm², personnellement je roule avec 400 grammes, c'est je trouve un excellent moyen de durcir ou diminué la fourche à moindre frais!
Pour quelle raison ça ne se voit plus sur les motos actuelles?

5 a écrit:déjà quand tu vois la vis de purge de nos brélons...


.........est étanche ça ?

 

Plus que les clapets dans le sens entrée  

milegas a écrit:Une petite question, sur ma TT 350 la fourche peut se gonfler, je peux lui mettre jusqu'à 1,2 kg/cm², personnellement je roule avec 400 grammes, c'est je trouve un excellent moyen de durcir ou diminué la fourche à moindre frais!
Pour quelle raison ça ne se voit plus sur les motos actuelles?

Mon Ex African aussi et plein d'autres fourches, c'est une question de conception et "je crois" que c'est plus pour un rôle de précontrainte (aide au ressort) que pour éviter l'émulsion (la pression est trop faible)  

le niveau d'huile de nos WhitePower qui va de 80 à 130 mm (pour un standard à 100 mm) doit avoir un rôle similaire  

gonfler une USD c'est mettre encore plus de contraintes au système.
je pense qu'il vaut mieux jouer sur la hauteur de la colonne d'air car la pression ne reste pas en permanence comme ça.
nos fourches sont réglables en précontrainte, ce qui revient au même que la gonfler.
j'ai mis 110mm sur ma fourche cette fois ci, au lieu de 120 les fois précédentes, je verrai si ça fait une différence.