révision pompe à eau étape par étape

Salut les mécanos    
Bon hier j'ai fait ce que je voulais faire depuis un moment, réviser la pompe à eau du 950! 10.000kms mais surtout 6 ans, il est temps de changer ce petit joint à lèvres farceur qui sépare l'huile de l'eau de refroidissement.
Bien m'en a pris de prendre les devants, j'ai découvert un début de fuite sur le tuyau d'entrée eau froide (légère trace grasse, apparition du glycol vert quand on bouge le tuyau, les 2 toriques sont HS).


Je démonte le corps de pompe, la vis du bas vient toucher la ligne ECH, il faut alors dégager le pion de centrage du carter ce qui permet de donner de l'angle à la vis pour la faire passer sous l'échappement.
Le fameux petit pion au bout de mon tournevis (attention à ne pas le perdre).


Une fois dégagée, la vis prend + d'angle (et oui, partisan du moindre effort )


Et quand on sort le corps libéré de ses vis, le pion est à surveiller de prêt, c'est le genre de truc qui fout le camp sans bruit!    


Tout de suite avant d'oublier, reluquer dans les conduits s’il n'y a pas de résidu de sable de démoulage. Souci qui a concerné les 1ers millésimes mais on n’est jamais trop prudent. Ici l'entrée ppe à eau, RAS


Et là l'entrée du cylindre avant (le cyl arrière c’est le trou de gauche quand on est en face)



Ensuite, BE CAREFUL! Ne pas desserrer la vis de pompe à eau sans retenir sa rotation. Ca peut pêter l'encoche d'entraînement de l'autre côté de l'arbre    . Pour ma part, je n'ai pas l'outil adéquat, n'ai pas eu envie de passer la 1/2 journée pour faire ça, j'ai essayé avec les extrémités d'une pince à bec fins, mis un bras de levier dans les manches de la pince pour bien la bloquer en rotation et hop l'affaire est faite, c'est venue sans forcer.



Ensuite la difficulté n'est pas finie   , il faut réussir à sortir la roue à aubes en plastique de son axe. Elle est comme collée. Alors même si c’est dans le sens inverse de démontage, je tapote délicatement sur la roue avec un maillet caoutchouc juste pour la décoller : CLAQUE, elle recule un peu, elle est décollée de son axe    
Ensuite j'utilise le jeu axial de l’arbre pour extraire l'ensemble pour pouvoir y glisser un réglet de chaque côté. Les réglets sont importants, ils font effet ressort donc ils mettent une contrainte élastique derrière la roue sans la casser.
On tapote tjrs délicatement sur l'axe avec un chasse, il recule grâce au jeu axial et les réglets repoussent la roue vers l'extérieur, elle sort    

On recommence l'opération autant que nécessaire en réajustant les réglets pour garder la contrainte élastique au cul de la roue


En 3 fois applications c'est sorti. On découvre le joint rouge, pas de trace d'huile, il était encore étanche mais m’en fout, je fais du préventif.


Le joint est viré comme d'hab avec un levier. Attention dans l'élan de ne pas aller détériorer le clips derrière le joint ou de rayer l'arbre. Une fois viré, on contrôle les portées des lèvres, voir si l’axe n'est pas creusé. Dans mon cas OUF, ya rien sauf sale et trace de corrosion en surface qui reste superficielle, légère présence d'eau??


Arrivé là, j'espère que vous avez vos pièces. Vieux joints à gauche, nouveaux à droite. Au passage, nouveau joint spi renforcé de couleur grise



On prépare le joint avec de la graisse à vide qui nourrit le caoutchouc et résiste à la T°


On prépare l'axe, à défaut de l'outil KTM je fais une kekette avec du scotch d'électricien et y dépose de la graisse dessus. Tout ça pour ne pas blesser les lèvres du joint à l'emmanchement. Et oui il y en a qui vont plus vite que moi, ils jettent le joint là-dedans vite fait et ils ont de la chance en +, ça couille jamais    


On enquille le joint et on l'enfonce dans son logement avec un outil adapté en tapotant doucement. Là je n'ai toujours pas fait d’outil    , j'en avais déjà un pilepoil, diamètre ext et int.


On vérifie l’affleurement du joint, pour info il n’était pas terrible sur le montage d’origine (c’est encore la fête de la bière ça )


Une fois étanchée, on sort la meule dehors et on rince le circuit en arrosant avec le jet d’eau directement dans les départs refroidissement cylindre jusqu’à faire couler l’eau par le tuyau entrée ppe.



On sèche tout, on remonte la roue à aubes. Attention à ne pas oublier la rondelle d’appuie.


Mettre de loctite 243 (démontable) sur la vis, serrer çà 10 mN tout en bloquant en rotation la roue comme au démontage

Reposer le corps de ppe avec son pion de centrage concernant la vis du bas. Le 2eme pion du haut doit être sur la moto.



Graisser les toriques du tuyau entrée pompe avec de la graisse caoutchouc haute T°, serrer à 10 mN et voilà.
Remise en eau avec le nez de la meule en hauteur, purge du circuit etc etc


PS: hier soir  j'étais fin énervé, j'ai mis + de temps à écrire et essayer de mettre le truc en ligne qu'à faire la moto. Aaaaaaah internet c'est chouette mais quand tu perds la com'  je casserais tout!!          

Tchuss les gars et profitez bien de votre moto!

Bon tuto , bon mécano , mais dis moi , on sens que "chat échaudé craint l'eau froide" et que tu es encore marqué par ta première expérience avec ton précédent 950 , parce qu'à 10000 bornes , même si il y a 6 ans aussi , ça fait luxe , mais au moins tu as l'esprit tranquille

super, Frantz !

on va intégrer ça au "do it yourself" qd il y aura qques commentaires, à toutes fins utiles

mes commentaires :

=> le coups de réglet et du "tapotage" : excellente idée !! j'avais rencontrer le même pbl (turbine "collée" sur l'axe (àa cause d'un excés de loctite qui avait débordé largement sur l'emmanchement. Je retiens !

=> pour passer le joint sur l'axe avec le bout de chatterton : solution hautement économique et efficace à la fois ! je m'étais emmerdé à faire une douille spéciale en cuivre, mais finalement, cette solution est presque aussi efficace et ne risque pas d'endommagé le joint.

=> par contre, l'axe est souvent bon à changer. Qd j'ai remplacé mon joint, lors de l'ouverture moteur, je n'avais fais que le joint (comme toi), mais l'axe était bien marqué.... mais bon, il fallait remonter, je ne voulais pas encore repousser d'une semaine pour ça.
par contre, j'ai commandé dans la foulée le "kit" (joint à lévre + joints + axes) pour remplacer tout ça un de ces 4. L'axe peut tenir encore, mais à la prochaine intervention "majeure" pas d'huile dans le carter (car il faut déposer le carter d'embrayage complet pour chopper le circlips de derrière) je remplacerai l'ensemble (et certainement les roulement aussi, pdt que j'y suis)

=> la graisse à vide : c'est quoi exactement ? ça ressemble à de la graisse de vaseline ? Je me souvient que dans mon passé de chimiste, sur les montage de verrerie "confinée" (donc sous azote et résistant au vide), on avait une graisse assez consistante à appliquer sur les rodages qui ne "coulait" à l'intérieur lors des tirages à vide. Est-ce la même graisse que tu utilises ? Pourquoi cette graisse pour l'axe de pompe ? Peut-être plus "persistante" ?
Où as tu trouver cette graisse ?

hop, bis bald !

super tutau frantz, je viens de faire la même chose ce week end en profitant du fait que le moteur était déposé. par contre, comme rémi et toi je n'ai pas changé l'axe ( bien que je l'ai chez moi ! ) tout simplement parce que je n'avais pas le joint de carter qui doit être obligatoirement démonté pour accéeder au circlip qui maintient l'axe par derrière.
une précision pour les bourrins dans mon genre : pour sortir le joint, on parle de faire levier, et j'ai donc utiliser un tournervis que j'ai rentré entre le carter et le joint avec un petit marteau: bilan, comme un imbécile j'ai attaqué l'alu avec l'empreinte du tournervis et mais je vous rassure le vieux joint n'a presque rien !! attention donc !

un petit coup de papier de verre pour adoucir les angles et je pense ca devrait aller avec un joint neuf car ce n'est pas là mais bien au niveau de l'axe qu'il y a le plus de contrainte.

macbernick a écrit:Bon tuto , bon mécano , mais dis moi , on sens que "chat échaudé craint l'eau froide" et que tu es encore marqué par ta première expérience avec ton précédent 950 , parce qu'à 10000 bornes , même si il y a 6 ans aussi , ça fait luxe , mais au moins tu as l'esprit tranquille

En fait c'est grâce au site et aussi à vous tous que j'ai replonger dans le bonheur de rouler en LC8. Partant sur toutes vos expériences et la mienne de motoriste, je fais en sorte de partir l'esprit tranquille
Et ce genre de petite intervention, c'est toujours moins cher qu'un dépannage je ne sais où?
Mais j'avoue, j'ai la psychotte du mécano. Quand tu sais tout ce qui tourne, tu te dis qu'il y a trop de trucs qui peuvent te lacher. Alors les pannes connues , faut y aller direct

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:super, Frantz !

on va intégrer ça au "do it yourself" qd il y aura qques commentaires, à toutes fins utiles

=> la graisse à vide : c'est quoi exactement ? ça ressemble à de la graisse de vaseline ? Je me souvient que dans mon passé de chimiste, sur les montage de verrerie "confinée" (donc sous azote et résistant au vide), on avait une graisse assez consistante à appliquer sur les rodages qui ne "coulait" à l'intérieur lors des tirages à vide. Est-ce la même graisse que tu utilises ? Pourquoi cette graisse pour l'axe de pompe ? Peut-être plus "persistante" ?
Où as tu trouver cette graisse ?

hop, bis bald !

Merci Rémi, juste retour des choses de tout ce qu'on apprend sur le site par la participation de tous .
Pour la graisse, c'est bien ça. C'est de la graisse à verrerie, graisse à vide très épaisse, résiste à l'eau et à la T°. Elle nourrit le caoutchouc en le protégeant de l'extérieur. Elle évite qu'il sèche.
On l'utilise bcp en moteurs.
Je l'ai au boulot. Je ne sais pas si il y en a dans le commerce

Joli tuto, clair et bien imagé

Cependant, comme Rémi je trouve dommage de changer le joint sans changer l'axe. Lors de la réfection de ma pompe, vers 30.000 kms, l'axe était très fortement marqué et je ne suis pas sûr qu'un simple changement du joint spi ait tenu plus de quelques milliers de kilomètres

X@v a écrit:Joli tuto, clair et bien imagé

Cependant, comme Rémi je trouve dommage de changer le joint sans changer l'axe. Lors de la réfection de ma pompe, vers 30.000 kms, l'axe était très fortement marqué et je ne suis pas sûr qu'un simple changement du joint spi ait tenu plus de quelques milliers de kilomètres

Mais comme l'a expliqué frantz , la moto n'a que 10000 , donc c'est plus pour un remplacement du joint spy qui aurait pu se dégrader avec le temps que l'usure proprement dite due aux kilomètres et il est vrai que 10000 , ça fait très peu . Et puis c'est justement l'intêret de sa manip , c'est de ne faire que le joint par sécurité et surtout avec un minimum de main d'oeuvre .(très peu de dépose)
Pour ma part , j'avais remplacé le spy + l'arbre mais à 49000 bornes , pas qu'elle consommait de l'eau mais par sécurité et effectivement , à ce kilométrage , c'est + que recommandé , l'arbre était carrément creusé

macbernick a écrit:
Pour ma part , j'avais remplacé le spy + l'arbre mais à 49000 bornes , pas qu'elle consommait de l'eau mais par sécurité et effectivement , à ce kilométrage , c'est + que recommandé , l'arbre était carrément creusé

Je vais prévoir de faire le mien, à 60000 kilomètres d'origine l'arbre doit être fatigué...

Et un tuto de plus! Merci!

Par contre quitte à changer une pièce je changerai plutôt l'axe que le joint. A vrai dire quitte à "ouvrir" le moteur je changerai les deux

A mon avis quand l'eau passe dans l'huile c'est la faute de l'axe qui est très marqué, pas du joint. C'est pour ça que maintenant y'a des projets à droite à gauche de faire des axes renforcés (le joint lui reste le même, celui vendu par KTM). A ce jour je ne connais qu'un site qui vend un axe garantit 1 an et 10.000 miles (ils prennent pas trop de risque).

Quand j'ai changé mon axe + joint à 60.000 le joint était toujours impec. C'est l'axe par contre qui était très marqué et du coup son diamètre était plus petit là où les lèvres du joint reposent et du coup elles appuyaient avec moins de force et du coup l'eau passait.

45.000kms plus tard ça tient toujours, je croise les doigts pour pas que ça lâche avant les US où au moins là bas je pourrai faire la réparation chez des potes qui ont des bons garages, pas au fin fond de la Colombie dans des conditions "moyennes"

Quand au joint du carter d'embrayage (le grand carter) je n'avais pas eu à le changer à 60.000 en faisant la pompe à eau mais dans le doute j'en trimballe un collé à l'intérieur du couvercle d'une valise.

Ca a du bon d'être bloqué deux jours dans un trou au Pérou à cause de flics véreux, on peut lire le forum

Salut Aurel

Encore en prison ???? décidément, tu vas bientôt passé pour un repris de justice !!!!!

pour patienter dans ta geôle, tu peux nous faire un petit tuto du changement d'axe de pompe à eau façon péruvienne avec des cailloux pour marteau et des bout de bois comme jet !!! Comme titre du nouveau tutaurel : "la révision de la pompe à eau, c'est pas l'Pérou !"

sinon, un peu hors sujet , samedi j'ai rencontré par hasard à une porte ouvert d'un petit club de 4x4 des Vosges un de tes "sponsor" : Laurent de Owaka qui a reconnu le sticker ride the world sur le cockpit de mon zingue ! conclusion, tu parle de tes aventures depuis l'amérique du sud et on parle de toi jusqu'au plus profond du 88 : entre ces deux faits je ne sais pas lequel est le plus exotique !! ahahaha !!!

aurel a écrit:Et un tuto de plus! Merci!

Par contre quitte à changer une pièce je changerai plutôt l'axe que le joint. A vrai dire quitte à "ouvrir" le moteur je changerai les deux

A mon avis quand l'eau passe dans l'huile c'est la faute de l'axe qui est très marqué, pas du joint. C'est pour ça que maintenant y'a des projets à droite à gauche de faire des axes renforcés (le joint lui reste le même, celui vendu par KTM). A ce jour je ne connais qu'un site qui vend un axe garantit 1 an et 10.000 miles (ils prennent pas trop de risque).

Salut Aurel, toi notre modele en terme de fiabilité LC8 et qui m'a redonné confiance envers l'Adventure

En fait je n'ai changé que le joint comme dit précédément, la moto n'a que 10.000 kms et l'état de l'axe le prouve, il est nickel donc pourquoi le changer. Et le joint a changé de couleur, il est renforcé au téflon je crois, donc c'était à faire. Aussi, c'était à titre préventif, je ne dépose que le corps de pompe, c'est relativement rapide à faire. Et quitte à changer d'axe, je vais attendre qu'ils nous en pondent un renforcé . Merci pour l'info, un truc à surveiller dès une nouvelle référence existante pour cet axe, je pense pouvoir faire encore 20.000 kms avec l'axe d'origine.

Aussi, vous savez pourquoi c'est toujours les axes qui s'usent prar rapport au spi.
En fait c'est la matière tendre en l'occurence le caoutchouc, le nitril ou le viton qui va se charger en particules de chrome, d'acier, bref de l'arbre tournant. Les particules de poussières incrustées dans la lèvre fine donc coupante du joint vont alors roder l'arbre au fil des kms dommage!!
Tcho et bonjour à l'Amérique

Joli tuto aussi !
Pour le retrait du joint il y a aussi la méthode de la vis à bois, tu connais ?
Tu fais 2 mini trous dans le spy et tu y engages une vis à bois. Avec une pince tu peux tirer dessus pour le retirer.
Cette astuce est bien pratique pour les spy de sortie boite car l'axe est gênant pour chopper avec un tourne-vis.
Au fait, truc ballot : mettre un limiteur de perçage sur le foret car il ne faudrait pas abîmer ce qui est derrière (prendre un domino électrique séparé de sa gaine plastique par ex ou un tube à la bonne longueur etc...

bonjour
merçi pour ce tuto bien renseigné .concernant la légere fuite au niveau du tuyau d'arrivé de la pompe à eau celui qui a deux joints torique .lors de ma derniere vidange du circuit de refroidissement j'ai eu aussi une légere fuite.j'ai remonté avec de la pate à joint.à noter que la fuite eté minime et que je m'en suis aperçu le lendemain lors du remontage des reservoirs je ne m'en serrais pas rendu compte si j'avais tout remonté en une seule fois .
l'astuce du scotch pour les joints à levres est aussi valable pour le remontage des joints spy de fourche.
pour la depose de la roue à aube le fait de la chauffer legerement avec un decapeur thermique ne serais pas une bonne solution ? ça fonctionne trés bien pour deposer des ventilateur de moteur electrique par exemple.j'attend ausii la sortie d'un axe renforcé pour remplacer mon axe .

Salut,

Petit soucis, j'ai remplacé l'axe de la pompe a eau et tous les joints qui vont bien, sauf que, grand malin que je suis j'ai remonté le joint spy de l'axe et j'ai oublié de remonter le circlips entre le joint et les roulements, au moment ou je m'en suis rendu compte le joint etait en place je m'en veux grave a ce moment la il etait trop tard pour faire marche arrière plus d'autres joints. Je me pose maintenant la question sur le risque mécanique en roulant comme ça, perso je l'estime assez faible etant donné que le seul mouvement possible est que l'axe et la roue a aube bouge tres légèrement vers sont axe d'entrainement (moteur), qu'en pensez vous ?

Personne, n'a d'idée sur ma mésaventure, en tous cas pour le moment RAS

Si j'était toi je réparerais ma bêtise, en effet j'ai peur que l'axe se "promène" et que la turbine de la pompe à eau s'use sur les carters et finissent par ne plus jouer sont rôle, tu serais alors privé de système de refroidissement, de plus des morceau de turbine pourrait aller se loger dans les interstices du radiateur, thermostat et autres "coins" du système de refroidissement!
Honnêtement je ferais la réparation!

A mon avis je redémonterais pour remettre l'affaire d'équerre
En fait le roulement est monté entre 2 clips pour son maintien axial.
Celui que tu as oublié de remettre est donc là pour éviter que l'axe "rentre" vers le moteur. Le tout c'est de savoir si l'axe vient d'abord en butée contre son arbre entraînement avant que le clips vienne en appuie sur la bague intérieure du roulement.
Honnêtement je ne pense pas que ce soit le cas , donc je pense qu'aujourd'hui ton axe a + de jeu axial et que donc ta roue à aubes vient frotter contre le fond de carter alu .
Tout de suite maintenant ç'est pas méchant mais avec les kms ça va faire comme dis Milegas, tu risques d'usiner le plastique...
Et naturellement, je pense que l'axe va bien se déplacer vers le moteur passkeu faut pas oublier que côté eau refroidissement il y a environ 1 bar de pression...
Bon courage

Ok, en y réfléchissant je m'étais quand meme décidé a remonter ce circlips, mais je le ferais a dans 2500 km a la prochaine vidange moteur, comme dis avant de refermer le carter j'avais bien vérifeé que le jeux ne soit pas excessif et il était vraiment faible 1 mm voir 2 mais pas plus mais je le remettrai en place promis merci pour vos réponses

je conseil quand meêm de changer l'axe, le mien était critique

https://ktmadventure.motards.net/t5430p20-rahhhh-j-ai-craque-950-powerrr#97197

frantz a écrit:
Ensuite, BE CAREFUL! Ne pas desserrer la vis de pompe à eau sans retenir sa rotation. Ca peut pêter l'encoche d'entraînement de l'autre côté de l'arbre . Pour ma part, je n'ai pas l'outil adéquat, n'ai pas eu envie de passer la 1/2 journée pour faire ça, j'ai essayé avec les extrémités d'une pince à bec fins, mis un bras de levier dans les manches de la pince pour bien la bloquer en rotation et hop l'affaire est faite, c'est venue sans forcer.

Salam,

Cette précaution n'est pas utile.
Il n'y a strictement aucune crainte à avoir concernant l'encoche d'entrainement de l'arbre. Il y a même plus de chance d'endommager la roue en "plastique" que l'entrainement de l'arbre en acier.
Ensuite pour sortir la roue, je conseille de bien "chauffer" celle ci avec un sèche cheveux. Elle est montée serrée sur l'extrémité de l'arbre et n'est pas très facile à sortir.

Pour ceux qui souhaite remplacer l'arbre, la dépose du carter d'embrayage est alors nécessaire. ce n'est pas difficile mais nécessite la dépose du tube d'échappement et de la pédale de frein.
Au remontage du carter d'embrayage sur le moteur, la bonne mise en place du joint de carter n'est pas facile. Je conseille donc de "coller" au préalable ce joint sur le carter avec une fine couche de pâte à joint afin qu'il reste bien en place lors du remontage final.

Bonne mécanique.

MAYAOU
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Un bon motard est un vieux motard !

Hello

Une petite question, une fois toute cette opération réalisé, le liquide bien purgé et l'étanchéité vérifié

Au niveau de l huile, il faut faire une vidange , rouler quelque kilomètre et revidanger je suppose pour que toute la mayo/eau soit bien nettoyé ?? 

Ou bien le simple de fait de faire une seule vidange suffit en laissant bien l huile mélangé a l eau couler ? 


Merci

Salam,

Une simple vidange doit suffire.

MAYAOU

Voici la méthode  pas à pas pour les gens qui désire remplacer également l'axe, en anglais!

http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Cooling%20System/waterpump/Rebuild/ktm_water_pump.html

Je comprends pas pourquoi personne n'insiste sur le fait de changer les 2 roulements à bille fournit dans le kit de réparation ?
ça semble pourtant s'imposer surtot si l'on change l'axe, non ??