[ouverture moteur LC8] les grands travaux...

Bon, voila, un petit point sur mes travaux de "révision" de mon LC8 2003 d'à peine 36000 km (no comment !)

Les tenants :
Consommation d'huile excessive, fumée bleue et conso très aléatoire ce qui tend à prouver que de l'huile est consommer par le moteur.

Aboutissants :
j'ai décidé d'ouvrir le haut moteur afin de savoir ce qui peut bien clocher dans cette brillante mécanique. Je penche pour un prbl de segmentation et/ou joints de queues de soupapes sur le cylindre AR


Comment

=> Nettoyage de la moto (mais apparemment insuffisant à voir la quantité de merde qui se loge à peu prés partout autour du moteur même qd on croit que c'est propre...)

=> Démontage complet à l'aide de la revue technique KTM, et avec méthode et organisation afin de ne pas perdre des pièces ou d'en oublier au remontage (la hantise du mécano dilettantes ou non !!)

Rangement de la visserie :
Dans des petites planches de contre-plaqué percées à 6-8-10 selon besoin.



Notez bien : je réconcilie le sud-ouest avec l'Alsace !!!!!

Chaque planche est repéré, toutes les vis sont tracées sur mon "cahier de labo"



A noter que la revue d'atelier KTM préconise l'utilisation d'un stabilisateur de béquille centrale (qui l'empêche de se replier lorsqu'on dégage le berlingot).
Facile à faire dans un bout de feuillard, je vous donnerai les cotes de l'objet) :



Pour supporter le moteur, j'ai fabriqué également un support au moyen de fer plat (25x4) et de contreplaqué de 18 mm (ce que j'avais de dispo : il faut prendre une base + épaisse pour intercaler entre le cric et ce support - une plaque de contre-plaqué en 30mm serait + adapté) + des vis à bois M8 (tête bombée)



Le tout est de faire en sorte que la base soit à niveau pour faciliter pose et dépose :



J'ai relevé les cote du bazar, je vous communique tout ça asap.

NB : j'ai intercalé sous le support avant une "entretoise" de 18 mm car le moteur étant légèrement basculé vers l'arrière, j'ai pensé qu'il pourrait être utile de le redescendre (en enlevant l'entretoise) un peu une fois sur l'établi, mais ceci me semble désormais superflu. Bon, ça mange pas de pain...

En suivant les consignes de la revue d'atelier, tout se passe super bien, juste un peu galère pour retirer le moteur hors du cadre. Mais ça va.
Par contre, au remontage, il faudra être deux pour guider le moteur dans son logement.

Voci le V-twin autrichien séparé du reste :



Suite au prochain post....

wouahw sacré boulot moi je ne m'y risquerai jamais je ne pourrais jamais le remonter

bravo a notre ouaibmasteur quel courage

Bon, petite suite :

Nettoyage du bouilleur

Etant donné la quantité de merde qui macule le bouilleur (impossible à lever dans le cadre...) , et vu qu'il faut ouvrir le moteur (donc bosser très propre afin de ne pas faire rentrer de corps étranger), il est impératif de faire un nettoyage approfondi du moteur :

=> J'ai déjà commencer par gratter les dépôts + chasse à l'air comprimé
=> ensuite, j'ai finalement nettoyé au WD40 + pinceau + brosse à dent + soufflette. Ca marche très bien. J'ai bien insisté sur le haut moteur, notamment les plan de joint de culasse et d'embase.
=> au fur et à mesure de l'avancement, j'ai dégagé les tuyaux puis le démarreur.
=> bien boucher les orifices laissés ouvert (huile, refroidissement,reniflard)
=> boucher les admission avec du cellophane de cuisine.



J'ai fait ça devant le garage afin de ne pas salir l'établi (qui sera la "table d'opération" : pas envie que mon autrichienne se choppe une maladie nosocomiale à cause de ça !! )

Une fois correctement nettoyé (j'ai laissé tombé l'extrême bas moteur (sauf filtre à huile et crépine)), le voila prêt pour ouverture :



Voici mon nouveau VTT KTM



Oups, mais où est donc passé mon moulbif ?!!!!!!!!!



Voila suite au prochain épisode......

Bravo, j'attends la suite avec impatience

aurel a écrit:Bravo, j'attends la suite avec impatience

Idem

PS: dans pas longtemps j'attaque le moteur de la Goldwin, il a 30 ans cette année

Hé les gars ci-dessus (Alsace ,Sud Ouest) ,si parce qu'on habite aux extrêmités du pays on attrape le virus du démontage de KTM ,moi je déménage ... mais bravo pour l'entreprise !

Bon, demain soir : mesure du jeu aux soupapes et si j'ai le temps, je dépose les cylindres / culasses, mais ça m'étonnerait....

si le démontage ne pose (comme d'habitude) aucun problème, je me pose déja les questions des "outils spéciaux" pour remonter. Ou comment ruser et en acheter le moins possible chez katoche



Pour les écrous 4 : le bidule ktm est obligatoire, seul pbl : ça semble être du 1/2" (ma clé dynamo "médium" est une 3/8"....)

Pour les écrous 3 : je verrai demain, mais je pense que ça doit le faire avec une douille longue standard en 3/8"

Pour les écrous borgnes 5 : ils ne disent rien, mais j'ai déja remarqué que ça pose un beau pbl : les douilles std (même en 1/4") ne passe pas..... je vais essayer de bricoler un truc à partir d'une clé à pipe qui passe très bien.... à voir...

Reste aussi la question du collier à segment : pas évident à fabriquer
il faudrait que je trouve de la tôle d'acier fine qu'on peu bombée sans qu'elle plie (ressort)... c'est pas gagné...

allez tchuss !!!!!

Je suis impressionné et je salut la débrouillardise.

Bravoure et méthode : je crois que le pronostic est bon.

Je vais suivre ce post avec intérêt!

aurel a écrit:

pas con !!

c'est con, je n'ai pas cette clé (10-décapsuleur), mais je pourrais bien m'en inspirer !!

a++

bonjour
une clé de 10 à oeil ne passe pas ?
Concernant les outils speciaux pour demonter le bouchon coté gauche pour acceder au vilo il faut une clé btr de 13 j'ai limé une clé de 14 aurel tu parle d'une clé de 14 et on la vois bien sur la photo je pense qu'il on changé sur les nouveaux modéle sur les 2003 2004 clé de 13
bon courage remi

il faudrait que je trouve de la tôle d'acier fine qu'on peu bombée sans qu'elle plie (ressort)... c'est pas gagné...

Du clinquant, c'est de l'acier dur qui sert pour faire des calages ça existe dans différentes épaisseurs et c'est très élastique..par contre a par dans une boite de mécanique je sais pas si ça se trouve castomerlin ou leroyrama?

pons michel a écrit:bonjour
une clé de 10 à oeil ne passe pas ?
Concernant les outils speciaux pour demonter le bouchon coté gauche pour acceder au vilo il faut une clé btr de 13 j'ai limé une clé de 14 aurel tu parle d'une clé de 14 et on la vois bien sur la photo je pense qu'il on changé sur les nouveaux modéle sur les 2003 2004 clé de 13
bon courage remi

pour la clé mixte, oui, ça passe très bien (comme je disais : le démontage ne pose pas de problème), c'est la clé dynamo qui ne passe pas, pas plus que les douilles standards....

merci pour le tuyau de la clé allen de 13

mon pbl est que mes série de clé/embouts allen s'arrêtent à.... 12 !

vais voir au boulot s'ils n'ont pas ça en banque
sinon, je m'en achéte une, ça re servira de toute façon pour le controle jeu aux soupapes

milegas a écrit:

il faudrait que je trouve de la tôle d'acier fine qu'on peu bombée sans qu'elle plie (ressort)... c'est pas gagné...

Du clinquant, c'est de l'acier dur qui sert pour faire des calages ça existe dans différentes épaisseurs et c'est très élastique..par contre a par dans une boite de mécanique je sais pas si ça se trouve castomerlin ou leroyrama?

j'ai pensé à du clinquant, ça irait bien
mais à trouver......

pour le DR800, j'avais utiliser de la tôle galva : loin d'être idéal...

j'ai regardé sur le web, on trouve des collier à segments apparemment pas trop mal sur ebay pour une 20aine d'euros, en plus, c'est pour une gamme large, genre 75-150 mm


a+

Autre solution pour la clé de 13 male l'ecrou M8 fait 13 SUR plat deux ecrous sur une vis le tout bloqué et scellé à la loctite forte peuvent faire l'affaire avec une douille de 13 pour manoeuvrer

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:Pour les écrous 4 : le bidule ktm est obligatoire, seul pbl : ça semble être du 1/2" (ma clé dynamo "médium" est une 3/8"....)

Même problème pour les écrous de culasse des Ducati.
Tu peux aussi t'inspirer de ça

https://2img.net/r/ihimizer/img124/9321/ecrouculassfx7.jpg

X@v a écrit:

Rémi ze ouaibmasteur a écrit:Pour les écrous 4 : le bidule ktm est obligatoire, seul pbl : ça semble être du 1/2" (ma clé dynamo "médium" est une 3/8"....)

Même problème pour les écrous de culasse des Ducati.
Tu peux aussi t'inspirer de ça

https://2img.net/r/ihimizer/img124/9321/ecrouculassfx7.jpg

ça prend la soudure à l'arc l'acier des clé chrome-vanadium (même après avoir meuler le traitement de surface) ????

ou s'agit-il d'une soudure spéciale ??

Pour la première photo que j'ai mise, c'est peut être une soudure particulière, très propre d'ailleurs.
Par contre celle la :

https://2img.net/r/ihimizer/img490/1323/clefculasseducati1pc.jpg

je pense qu'elle a été soudée "à l'africaine" avec un poste à l'arc à 50 Euros

en même temps même si je n'y connais rien en mecanique l'important c'est que l'outil si tu le fabrique c'est qu'il te permette d'arriver a faire ce que tu veut le mieux possible non?

l'idée est ingenieuse en tout cas

tout ça, ça me donne des idées.....

BRAVO
si moi je fait ca je suis pas pret de remonter
sur ma becane ou alors je ramene un puzle
a mon concess
comme on dit ici j ai deux mains gauche en mecanique
bon courage

raoul a écrit:BRAVO
si moi je fait ca je suis pas pret de remonter
sur ma becane ou alors je ramene un puzle
a mon concess
comme on dit ici j ai deux mains gauche en mecanique
bon courage

Et tu n'es pas gaucher ? ... dommage

Il fait beau sur l'idf alors j'ai juste vérifié mon niveau d'huile, retendu ma chaine. Chapeau bas à tous les mecanos du forum.

Suite des aventures...

voila le résultat de la semaine suivante (j'ai été ralenti par des horaires de boulot pas forcément compatible avec l'envie de prolonger la soirée au fond du garage !)

Les détails :

=> pour l'obturateur de carter d'allumage, c'est bien aussi du 14 (comme les neuf-nonantes), par contre, le bouchon en plastoc mou fait tache par rapport à la qualité générale du reste !!!

J'ai essayé de fabrique un outil à partir d'un boulon M10 à tête de 14 (ex béquille DR800) dont j'ai retaillé en forme hexagonale la queue pour l'adapter dans une douille de 8 : peine perdue, la géométrie d'un boulon n'est pas du tout adapter, ça échappe, ça glisse et surtout , ça esquinte.....



Bilan, j'ai trouvé un embout de vidange dans un centre auto (embout double 17/14 pour bouchon de vidange) pour qques euros : pbl réglé. (les clé allen de 14 sont rares comme du poil de grenouille, ça s'arrête tjs à 12 (voire 10))

Suite du démontage :

=> Bougies :

La bougie arrière est très encrassé, huileuse : une piste ??
La bougie avant limite trop claire


=> Depose des arbres à cames

Les tubulures d'huile étant déposées, voici un bon tuyau (!) : mettre une gamelle sous les orifices de branchement des dites durits car en tournant le vilo, les pompes à huile tournent aussi et régurgite une quantité d'huile non négligeable.... pensez y avant de devoir éponger (vu les traces de flaques sur le support ??!!) !



Pour l'immobilisateur de vilo, j'ai pris une tige fileté de 80mm, taillé en pointe au bout avec un écrou fendu (pour le serrer contre la tige) et ça marche. (selon indication de Rickyjo : voir ICI)

Bien repérer les pièces avant de démonter afin de remonter strictement les même pièces aux même endroits. Tout étant monté sur palier, il est impératif de respecter l'appariement des pièces.



Faire très attention en retirant le demi palier supérieure à ne pas gauchir la pièces : desserrer en croix et progressivement les 8 vis puis sortir le palier en le gardant bien parallèle au plan de joint en vous aidant des vis de cache culbu : cf. TUTAUREL sur le réglage de soupapes.

Idem pour les arbre à came, les soulever de deux extrémités à la fois, les stocker délicatement dans une boite à l'abri des rayures.

Le pignon double de renvoi ne pose aucun problème : dévisser et récupérer l'axe de pignon, laisser tomber le pignon afin d'avoir du moi pour décrocher la chaine. Ensuite laisser tomber la chaine et on sort le pignon sur le coté. facile.



NB : pour maintenir la chaine, n'utiliser que des matières ne pouvant pas rayer le métal (ici collier rilsan et petit fil electrique)


=> Retrait des ensemble cylindres / culasses

Les écrous de culasse intérieur ne pose aucun problème : la clé KTM n° machin-chose est inutile. Une douille longue 3/8 passe parfaitement, des évidement sont fait dans les paliers, ça passe au 1/4 de poil !



Les écroux extérieurs sont évidemment facile à retirer (clé mixte) par contre, au remontage, obligation d'avoir recours à un outils pour utiliser la clé dynamo.... je pense finalement acheter l'outil KTM s'il n'est pas trop cher.

Excellente idée de KTM (finalement, car l'idée paraissait saugrenue au début) que de sortir l'ensemble cylindre culasse plutôt que séparément.
En effet, le piston est maintenu en place et le retrait du clips est facilité
Idem pour le remontage, le piston est mid en place sur l'établi (bien + facile) et non pas monté sur la bielle.



Nouveauté KTM 2009 !!!!! En avant première, le moteur de la toute nouvelle LC8 475 MONO !!!!




Et voila, cyl/culasse séparées du bloc. Jusqu'à présent : aucun soucis majeur rencontré. Tout est super bien conçu.




=> Déculsassage :

L'heure de vérité..... La séparation culasse cylindre ne pose aucun pbl. Erreur dans la revue d'atelier : il parle de retirer un écrou en plus des 3 vis allen : c'est faux, il n'y a aucun écrou, juste les 3 vis.

PREMIER BILAN :

Culasses : Le dôme de classe arrière est très nettement calaminé, alors que les pistons se valent question calamine.
De l'huile a du brûler régulièrement dans le cylindre arrière.




Etat de surface des cylindres : nickel !!!! Mis à part qques très légére rayures, mais bon, on ne peut pas demander mieux....





Pistons : la segmentation me parait en très bon état, le feu n'est pas passer sous le segment coupe-feu (le premier), pas de trace de rayure sur la jupe ni de trace d'huile calaminée.
Je dois encore mesurer les jeux à la coupe.




Voila où j'en suis :



Suite au prochain épisode.....

impressionant ...

La dernière fait un peu photo de famille...

je ne dirai qu'une sule chose wouahw